Зимние теплицы.

Односкатные зимние теплицы можно пристраивать к од­ной из глухих стен дома или какой-либо постройки и делать как отдельно стоящее сооружение. Пристенные зимние теплицы — экономич­нее отдельно стоящих.

На их обогрев уходит меньше энергии, отпадает необходимость строить одну из стен. Для строитель­ства используют каркас из деревянных брусков или металли­ческого проката. А чтобы стена дома или подсобного помеще­ния, к которой прислонена теплица, не сырела, делают допол­нительную гидроизоляцию. Можно, к примеру, приклеить к стене горячим битумом листы рубероида или пергамина в один слой.

Отдельно стоящую теплицу делают с ленточным фундамен­том и кирпичными стенами или с деревянными стойками и стенами из горбыля. В такой теплице стеллажи располагают­ся с одной стороны, под остекленными парниковыми рамами, с другой стороны проходит коридор. Для постройки теплицы роют котлован 0,8 м с размерами 1250 х 400 см. Располагать ее лучше с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. Длину теплицы можно сделать такой, чтобы помещалось 10 стандартных парниковых рам — это приблизительно 10,5 м. Угол наклона кровли — 20-23 граду­са. Потолок для утепления подшивают тесом, а пространство между ним и горбылем наполняют опилками. Над коридором по скату крыши приклеивают на мастике толь и засыпают сверху слоем земли. Вход нужно делать с подветренной сторо­ны — с востока или запада. Между небольшим тамбуром, где будет располагаться печь, и основным помещением делают легкую деревянную перегородку.

Двухскатную теплицу сооружают на фундаменте. Ограж­дается она парниковыми рамами или остекляется. Теплица удобна для работы, имеет небольшой тамбур и помещение с проходным коридором и боковыми стеллажами. Обычно стел­лажи делают шириной 1,2 м, тогда общая ширина теплицы будет 3 м. Длина теплицы может быть разной и зависит от конструкции остекления. Если используют стандартные рамы, то с каждой стороны укладывают по 5 рам. Для обогрева устроена в тамбуре печь.

Дымоход проходит под стеллажами и обогревает воздух. Фундамент делают бетонный или из бутового камня. Размер может быть 50x 50 см, высота— 0,5 м. На фундаменте возводят стены 170 см высотой, затем устанавливают кровлю из парниковых рам. Толщина стен — 25 см — толщина одного кирпича. На стены по внутреннему периметру укладывают просмоленные брусья с сечением до 15×15 см, на которых имеются пазы для опоры парниковых рам. Стропила делают из реек сечением 10 х 10 см. Стропила соединяют брусья, уложенные на стенах, и верхний коньковой брус. Стены теплицы могут быть и деревянными. После окончания основ­ного строительства внутри теплицы устанавливают стеллажи. Между стеной и стеллажами нужно оставить зазор в несколь­ко сантиметров для лучшей циркуляции теплого воздуха.

Теплица с плоской кровлей. Если к теплице трудно подвести воду, то лучше сделать ее с крышей, которая явля­ется и своеобразным поливным устройством.

Плоская кровля состоит из специальных рам-корытцев, у которых днище сделано из толстой полиэтиленовой пленки с множеством отверстий. Рамы делаются из брусков, на кото­рых укреплена пленка. Чтобы она не прогибалась внутрь под тяжестью воды, нужно снизу рамы сделать сетку из лески, бельевых веревок, капроновых нитей. На пленке через равное расстояние делают отверстия при помощи разогретого гвоздя.

Если набить на рейку ряд таких гвоздей, раскалить их и таким образом протыкать пленку, можно значительно уско­рить работу. Такая пленка, несмотря на большое количество отверстий, обеспечивает в теплице парниковый эффект, теп­лица не нуждается в дополнительном проветривании, ибо свежий воздух в достаточном количестве поступает через отверстия в крыше, а растения поливать будет нужно только в засуху. Уберечь от затяжных дождей поможет еще одно размещенное на крыше полотнище пленки, которое прикреп­ляют с одной стороны крыши к брусу. Обычно его держат свернутым в рулон, чтобы оно не мешало проходить свежему воздуху и влаге.