Теплицы своими руками.
Теплицы могут быть самых разных конструкций, форм и размеров (рис.№ 1).
Весенняя пленочная двускатная теплица площадью 15 м2. Рекомендуемые размеры теплиц: для дачных участков до 15 м2, для приусадебных до 24 м2.
Теплица должна располагаться по длине с севера на юг. На рисунке №2 показана пленочная теплица площадью 24 (4×6) или 15 м2 (3×5). По углам и в середине длинных сторон закапывают в грунт шесть стоек-бревен длиной до 2,5 м. Их ошкуривают, концы длиной 80—90 см пропитывают любым антисептиком, гудроном или 10%-ным раствором медного купороса (1 кг купороса на 10 л воды). Раствор нагревают в ведре до 100° С и обмакивают концы столбов.
Стропила (три штуки) изготавливают из брусьев или досок размером 2×10 см. На верхних концах столбов делают вырубку для крепления стропил, затем их кропят гвоздями к стойкам. Сверху в середине стропил пропускают коньковый брус. Вентиляционные форточки делают в торцах теплицы. В закрытом положении они должны плотно прилегать к стропилам и фиксироваться деревянными вертушками 6.
Пленку крепят с помощью натяжных реек 2 и деревянных штапиков к стоикам. Вентиляционные фрамуги, двери и торцевую часть делают из кусков пленки, оставшихся после укрытия основной части каркаса. Каркас укрывают цельными полотнищами или сваривают утюгом несколько кусков. Ширина сварного шва 2—3 см, перекрытие краев пленки 3—4 см.
Весенняя пленочная двускатная теплица площадью 10 м2. Чаще всего используют пленочные теплицы меньших размеров (площадью около 10 м2). Длина теплицы может быть равной 4 м, ширина 2,5 м, высота над поверхностью почвы 1,5 м. По углам вкапывают столбы. Концы столбов для предотвращения загнивания обжигают либо покрывают смолой. Делают зри пары стропил с таким расчетом, чтобы высота в коньке от уровня почвы была 2,2 м. Стропила скрепляют между собой верхним коньковым брусом. С южной стороны делают дверь из реек, обтянутых пленкой, размером 1,6×0,8 м. В середине теплицы у конька делают форточку размером 0,7×0,5 м. Теплицу покрывают пленкой и сверху закрепляют рейками шириной около 3 см. Чтобы пленка не сползала, ее край оборачивают вокруг рейки.
Пленочная теплица арочной конструкции. Каркас теплиц арочной конструкции делают из старых металлических водопроводных или черных полиуретановых труб диаметром 34,5—40 мм (рис.№3). Трубы изгибают виде полукруга, их концы заглубляют в землю на 30—40 см. Расстояние между арками 1,5 м. Под дверьми с торцов теплицы вкапывают два столбика на расстоянии 80 см один от другого. К ним прибивают рейки длиной 2,5 и 4 м в зависимости от ширины теплицы. Арки к рейкам крепят проволокой и дополнительно фиксируют в нижней части прибитыми обрезками брусков. Сверху арки привязывают к коньковому брусу также проволокой. Двери с двух концов обеспечивают вентиляцию. Если дверь одна, сверху делают форточку.
Пленочная весенняя теплица с аккумуляцией солнечного тепла в почве. Устройство теплицы показано на рисунках №4, №5. Система отопления (см. рис. №4) состоит из труб 2, проложенных и грунте, и соединительного канала. Трубы одним концом входят в короб, установленный в торце теплицы, другим— в открытые каналы с другого конца теплицы. В стенку короба вмонтирован электрический вентилятор 4 мощностью 25— 30 Вт, который всасывает воздух из тепличного помещения в трубы через открытый канал, прогоняет по ним в соединительный канал, откуда затем нагнетает в теплицу. Воздух, нагретый солнцем до температуры 50° С и выше, проходя по почвенным трубам, отдает тепло грунту и возвращается в теплицу охлажденным.
Почвенные трубы 6 (см. рис. №5) могут быть асбестоцеметными или металлическими диаметром 10—20 см. Их засыпают слоем глины толщиной около 20 см, а сверху — слоем питательного грунта — 20—25 см. Если нет труб, можно использовать полосы из листового или волнистого асбошифера шириной 25—30 см, сложенные в виде шалашика.
Расход электроэнергии за сезон (май — август) при круглосуточной работе вентилятора 80—90 кВт/ч. Минимальная ночная температура в такой теплице на 4—5° С выше, чем в обычных пленочных.
Пристенная односкатная стеклянная теплица. Такую теплицу строят около стены каменного, кирпичного, железобетонного дома с солнечной стороны с таким расчетом, чтобы отапливать ее от домашнего источника тепла или иметь, индивидуальную печку (рис. №6). Устройство теплицы начинают с рытья котлована. При условном размере 22,5 м2 (размеры могут быть разными) котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м, глубиной 1,1 м. Одновременно с восточной стороны теплицы роют входной приямок 15 для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м. Вдоль стены помещения роют четыре ямы для столбов на расстоянии 3,33 м одну от другой, шириной и длиной по 25 см, глубиной 0,5—1 м (в зависимости от грунта), на дно которых на глиняный или цементный раствор кладут два кирпича вдоль и на них два кирпича поперек. Это фундамент для столбов. В подготовленные ямы опускают столбы диаметром 20 см и более, высотой 3—3,5 м, засыпают мелкой -щебенкой, заливают цементным раствором, сверху набрасывают землю и трамбуют.
Верхний лежень 7 толщиной 15 см кладут на столбы, нижний 4 и две поперечины 12 шириной по 12 см—на кирпичную либо цементную кладку. Верхний и нижний лежни скрепляют врезанными в них откосами 13 толщиной 12 см. Между откосами врезают пять шпроссов 14 шириной 6—7 см, толщиной 6 см и более.
Дверную коробку высотой 1,6 м делают вместе с каркасом теплицы. Одним из косяков для двери служит первый столб каркаса, второй (длиной 2 м) устанавливают под откосом. Столбы заглубляют на 0,4 м. Оба столба сверху соединяют косяком, внизу — порогом. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок толщиной 5 см и обивают войлоком. Все щели конопатят. Для тамбура с восточной стороны роют приямок 15 длиной 1 м, шириной 0,8 м, обвязывают горбылем или брусками. Потолок тамбура и стены покрывают толем. Там же при необходимости устанавливают небольшую печку для отопления теплицы. Котлованные теплицы целесообразны для многоступенчатого, более полного использования их пространства.