Как определть кислотность и состав почвы на участке

Прежде чем возделывать культуры на своем участке, необходимо определить кислотность и механический состав почвы. Два этих фактора очень важны при выращивании всех культурных растений. Как же определить кислотность почвы? Для чего огородику надо знать механический состав поч­вы?

Большинство культурных растений хорошо растут и развиваются в условиях слабокислой или нейтральной реакции почвы. Однако природа распорядилась так, что почва бывает и кислой, что угнетает культурные растения. Почвы бывают глинистые и тяже­лый суглинок, суспесчаные и песчаные, а также торфяные. Зная механический состав почвы на своем участке, вы грамотно подберете удобрения, вносимые под выращиваемые культуры, а также обеспечите необходимый им уход.

Как самостоятельно определить кислотность почвы?

Если нет возможности обратиться в лабораторию, то можно самостоятельно определить примерную кислотность.
Кислотность почвы можно определить непосредственно на участке, причем без специальных приборов. Для этих целей применяют индикаторную (лакмусовую) бумагу синего цвета. На обложке книжечки такой бумаги нанесена шкала кислотности с цветным индикатором. Купить такую бумагу можно в магазинах химреактивов.

Чтобы определить кислотность, копают яму глубиной 30-35 см. Именно на такой глубине расположены всасывающие корешки большинства растений. С вертикальной стенки ямы в трех-четырех местах берут по 15-20 г почвы, тщательно перемешивают ее, завязывают в мешочек и опускают в воду. Лучше всего применять дистиллированную воду (продается в аптеках и в магазинах «Автозапчасти. На одну часть земли берут пять частей воды. Через десять минут в эту смесь погружают на 1 -2 секунды лакмусовую бумажку. В зависимости от кислотности почвы бумажка меняет цвет. Цвет бумажки сравнивают со шкалой кислотности на обложке книжечки.

Надо иметь в виду: наиболее чувствительны к повышенной кислотности (особенно в молодом возрасте) лук, чеснок, свекла, шпинат, салат , белокочанная капуста , укроп, сельдерей, пастернак и огурец. Это любители нейтральной почвы или чуть щелочной.

Умеренную кислотность переносит картофель, щавель, тыква, брюква.

Все растения семейства капустных — капуста, редис, редька, репа и брюква хорошо растут и на слабокислых почвах, но на кислых они поражаются килой.

Растения семейства сельдерейных — морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, лучше растут на нейтральных почвах.

Цветной капусте и огурцам просто необходима нейтральная почва.

Кислотность почвы можно определить и по сорнякам на участке. Если преобладающая растительность на не обработанном участке такая как: осока, хвощ полевой, белоус, багульник — реакция почвенного раствора сильно кислая. Менее кислую почву засоряет щавелек малый, лютик ползучий, щучка.

На окультуренных участках почвы с невысокой кислотностью любят селиться: вьюнок полевой, ромашка, мать-и-мачеха, звездчатка (мокрица).

На почвах, не обладающих избыточной кислотностью, хорошо растут лебеда, крапива, клевер, люцерна.

Торфяные почвы зачастую кислые. Но там, где хорошо растут ольха, берёза, рябина, ивняк, это почвы близки к нейтральным.

Кислые почвы необходимо известковать, однако неопытные огородники иногда завышают внесение извести. В результате уменьшается доступ фосфора, калия и магния к корням растений, а такие микроэлементы, как бор и марганец, связываются в трудно усвояемые соединения. Избыток извести ухудшает водный режим растений, ослабляет картофель против парши (язвы на клубнях). Избыток извести не переносит петрушка и редис.

Какие же дозы извести вно­сить на кислых почвах?

Обычно основательно известкуют кис­лые почвы через 5—6 лет.

• На легких почвах при pH до 4,5 вносят 50 кг извести на сотку;
• при pH 4,6—5,0 — 35—25 кг;
• при 5,1 — 5,5 — 20—10 к;.
• На тяжелых почвах и на торфяных эти дозы увеличивают в пол­тора раза, причем две трети дозы вносят под перекопку почвы, а остаток — под грабли, или же в борозды или лунки.

Однако  эффективнее  известко­вать  участок ежегодно, но ма­лыми дозами, причем вносить известь лучше в рядки или лун­ки.

Оказывается, 10 кг извести на сотку, внесенные в почву вразброс, по своему действию равны 2—3 кг извести, смешан­ной с торфом или перегноем, или с землей при внесении в рядки. Молотый известняк со­держит кальция до 56 %, а пу­шонка (гашеная известь) — до 75 %. Помимо того, что ко­личество пушонки надо соот­ветственно уменьшать, но и вно­сить ее следует за неделю до посева. На песчаных почвах известкование лучше прово­дить доломитовой мукой (кальция в ней 54%, магния 26%). Более подробную информацию о раскислении почвы вы можете прочитать здесь.

При доломитовой муке нет необходимости вносить магниевые удобрения (на песчаных почвах часто недостаёт магния). Доломитовая мука не вызывает поражения клубней картофеля паршой.

Известь можно заменить мелом, который содержит одинаковое количество кальция ,что и известь. Хорошая альтернатива- древесная зола. Только её нужно вносить в двойном количестве. К тому же зола богата и калийным удобрением. Особенно ценна зола стеблей подсолнечника (калия до 40%) и картофельной ботвы.

Однако недостаточно знать степень плодородия почвы — степень её кислотности.

Для чего огородику надо знать механический состав поч­вы?

Требуется еще изучить механический сос­тав почвы, от которого зависят ее агрохимические свойства: поглотительная способность (способность впитывать и удер­живать в себе раствор пита­тельных веществ), а также буферность — способность про­тивостоять резкому изменению почвенного раствора при вне­сении излишка минеральных удобрений.

В почвах зачастую имеются глинистые частицы и песок.

• Если песка меньше 20 %, значит она  тяжёло глинистая;
• если меньше 40 % — тяжело сугли­нистая;
• песка 75 % — легко суглинистая;
• песка больше — 80 % — почва супесчаная.

И супесь, и легкий суглинок благоприятны для ранних овощных культур. Чтобы узнать механический состав почвы, смочите ее горсть, а полученную густую массу скатайте в шарик величиной с грец­кий орех, а затем сделайте из него шнур и согните в кольцо. Если кольцо не дает трещин, стало быть, почва глинистая, если покрывается трещина­ми — суглинистая, а в случае, если шарик скатать можно, а шнур не получается-суспесчаная.

Более точно узнают механи­ческий состав почвы с помощью простейшего опыта. Горсть зем­ли помещают в высокий стеклянный сосуд, заливают водой, размешивают и дают отстоять­ся. В осевшей почве на дно выпадет песок, а на него слой глины. Приняв общую высоту столбика с осевшей почвой за 100 %, нетрудно вычислить, какой процент составляет песок.

Глинистые почвы и тяже­лый суглинок обладают боль­шой влагоемкостью, то есть спо­собностью поглощать и удержи­вать в себе воду. Следователь­но, такие почвы поливают реже. После полива или дождя гли­нистые почвы легко сплываются и медленно просыхают, а при высыхании образуют толстую почвенную корку, которая резко ухудшает проникновение воды и воздуха к корням расте­ний. Помимо того, недостаток воздуха в почве угнетает жизне­деятельность полезных микро­организмов. В почвенной корке образуются капилляры (тонкие волосные сосуды) и по ним уси­ленно испаряется влага. Нако­нец, почвенная корка препятст­вует появлению всходов расте­ний, а при высыхании, сжимая стебель, вызывает в нем трещи­ны, в которые внедряются бо­лезнетворные бактерии (например, при возделывании бакла­жанов на юге наблюдается увядание, приводящее к гибели растений в жаркие дни за не­сколько часов).

Улучшают глинистые почвы внесением большого количества органических удобрений (до 2 ведер на 1 м²) лежалыми дре­весными опилками или соло­менной резкой, смоченными раствором азотных удобрений (0,5 кг на 10 л. воды и на 3 ведра опилок). Хорошая смесь из на­воза (10 кг), опилок (1/3 к объему навоза), соломенной резки (2,4 кг), смоченная калийной селитрой (100 г). При разложе­нии этой смеси выделяется тепло и большое количество угле­кислоты, что весьма важно при выращивании огурцов. Улуч­шать глинистую почву можно также внесением крупного речного песка.

Суспесчаные и песчаные почвы хорошо пропускают воздух, они лучше прогреваются. Вносимые органические удобрения быстро минерализируются, становясь доступными растениям в краткое время. Но в таких почвах влага не задерживается, растения требуют частых поливов. При этом легко вымываются азотные и калийные удобрения, в результате требуется повторная подкормка калийной селитрой, особенно во вторую половину жизни растений. Недостаток магния в песчаных почвах отрицательно отражается на огурцах, помидорах,капусте. Песчаные почвы улучшают внесением органических удобрений, а иногда и глины.

Торфяные почвы бедны калием и медью. Оттаивают и прогреваются весной такие почвы очень медленно, что задерживает начало работ. Окультуривание торфяников начинают с отведения грунтовых вод. Затем возделывают торфяной пласт, перекапывая и одновременно внося на 1 м2  навоза (1-1,5 кг.), калийных и фосфорных удобрений (30 г.) в смеси с медным купоросом (2,5 г.). Последний достаточно внести один раз в 5 лет. Внесение ведра песку улучшает водные свойства торфяника , ( снизит полную влагоёмкость почти в два раза), усилит биохимические процессы в почве. Участок станет урожайным.

Богатого вам урожая!