Розы. Способы размножения. Пересадка роз.
Пересадка роз.
Часто в саду возникает необходимость пересадки растения, которая может быть вызвана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освободить в связи со строительством, происходит перепланировка участка и тому подобное.
Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы избежать повреждений корневой системы. Рекомендуем придерживаться следующего порядка:
- Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основные боковые корни.
- Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с корнями можно было свободно извлечь из ямы.
- Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст набок.
- Вынуть куст из ямы, поставить его на расстеленный кусок ткани или пленки и завернуть в нее ком, чтобы земля не осыпалась при транспортировке; с этой же целью предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
- Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
- После посадки куст обрезать и обильно полить.
Размножение роз.
Способы размножения роз.
- деление кустов;
- отпрыски;
- отводки;
- стеблевые черенки;
- одревесневшие черенки.
Растения, выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же растений в этом случае вырастают побеги шиповника, в результате куст «дичает».
У корнесобственных роз короче срок жизни, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки
Деление кустов. Наиболее простой способ размножения. Он применяется для размножения корнесобственных роз (Белая, Морщинистая, Французская).
Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля- начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.
Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.
На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.
Рис. 1 Отделение отпрыска.
Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов (рис.1). Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и сажают на другое место.
Размножение роз отводками.
Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.
Рис. 2 Получение отводка.
Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис. 2).
Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.
К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения- только через год.
В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.
Стеблевые черенки. Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз.
Одревесневшие черенки.
Рис. 3 Черенки, подготовленные к посадке (слева). Окоренившиеся черенки (справа).
Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.
Весной из них нарезают черенки (рис. 3) длиной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю.
Полуодревесневшие (зеленые) черенки (летнее черенкование).
В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не «жировых» (рис. 4).
Рис. 4. Размножение полуодревеспевшими черенками с 2-3 листьями:
1. Нарезка черенков из побега (в стадии начала цветения);
2. Посадка черенка в смесь из торфа и песка;
3. Небольшое количество черенков можно посадить в обычный горшок и накрыть стеклянной банкой; 4. Окоренившийся черенок.
Черенки, нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.
Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины (удаляют верхнюю часть листовых пластинок), оставляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.
Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться выше почки на 0,5-1 см, нижний- косой (под углом 45°) — под самой почкой.
Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Для сохранения влаги сверху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.
Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За два года они превращаются в развитые саженцы.
В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период 1-го цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль- август) образуются слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.
Рис. 5. Окоренение черенков с одним листом:
1. Нарезка черенков;
2. Посадка;
3. Черенки в парнике (листья не должны касаться земли);
4. Хорошо окоренившийся черенок.
Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх.
Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2- дерновой и 2- песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.
Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой посадке быстрее идет образование каллюса (образование новой ткани на срезе) и корней. Размещают черенки по схеме 6×3 см.
Ящики с черенками устанавливают в затененном месте, например под пологом деревьев, и накрываю т полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.
Окореняются черенки 3-4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20…22 °С) и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрытием полиэтиленовой пленкой.
Чтобы каллюс и корни образовались быстрее, почва должна быть на (2…3 °С) теплее воздуха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы водяного отопления. Некоторые цветоводы-любители вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разводочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится освободившийся в июне от рассады парник. Если он к этому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново.
Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветриваниями или поливают пристеночный материал холодной водой.
Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и начала интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и более продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы снимают.
Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости- в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует.
В 1-й год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от (0 до 5 °С). Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного или железного купороса.
Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.
В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место.
Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти.
Многие пытаются вырастить розы из срезанных цветов букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побеги, на которых бутоны только начинают формироваться, а на продажу идут уже одревесневшие.
