Как правильно посадить саженцы

Посадка саженцев

Посадка саженцев

Плодовые растения можно сажать как весной (ап­рель — первая декада мая), так и осенью (октябрь). Раннеосенняя посадка имеет некоторые преимущества перед весенней. Длитель­ная теплая погода осенью способствует образованию новых корней у посаженных растений, поэтому к весне они уже под­готовлены к вегетации. Однако косточковые культуры лучше сажать весной, а осенью их прикапывают на участке.

При размещении растений на садовом участке необходимо строго учитывать биологические особенности каждого вида и сорта и почвенно-климатические условия. Очень важно обеспечить достаточную площадь питания для корневой системы растений и хорошую освещенность крон, а также создать усло­вия для нормального ухода за насаждениями.

Плодовые растения различают по мощности развития над­земной части и корневой системы. Яблоня, например, образует высокую широкую крону и мощную корневую систему. Крона и корни вишни занимают значительно меньший объем. Ниже приведена примерная схема размещения растений на садовом участке с учетом этих особенностей (см.фото.№1)

Фото №1. Схема размещения растений на садовом участке

Фото №1. Схема размещения растений на садовом участке

Ямы для посадки плодовых деревьев готовят заблаго­временно: не позднее чем за две недели до посадки, чтобы вынутая почва хорошо проветрилась, а уложенная в яму как следует осела. Ямы копают шириной 1 —1,5 м и глубиной 0,5—0,7 м в зависимости от толщины и качества окультуренного слоя почвы, особенностей корневой системы растений и рельефа участка.

На многих участках для посадки растений используют при­возной грунт, так как бедная почва (песчаная, тяжелая глинистая, кислая торфяная) не может обеспечить нормального роста и хорошей продуктивности растений.

Если же почва на участке достаточно плодородна, то при копке ямы верхний, плодородный, ее слой выбрасывают в одну сторону, а нижний, неплодородный, — в другую (фото №2). Затем яму заполняют почвой верхнего слоя. Туда же вносят 3—4 ведра органических удобрений и тщательно перемешивают их с почвой.

Фото №2. Последовательность выполнения операций при посадке плодового дерева

Фото №2. Последовательность выполнения операций при посадке плодового дерева

Стенки ямы делают отвесными, дно перекапывают, разрыхляя его на полный штык лопаты. В центр ямы устанавливают кол, вбивая его до устойчивого положения. Кол должен быть толщиной 5—6 и длиной 130—150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно про­смолить или обуглить (обжечь).

Если на участке почва песчаная или торфяная, на дно по­садочной ямы следует положить слой глины толщиной 7—10 см (7—10 ведер), что улучшает водный режим. Затем яму заполня­ют дерновой почвой, к которой добавляют 3—4 ведра перегноя или разложившегося компоста, и смесь тщательно перемеши­вают. Минеральные удобрения вносить в ямы не рекомендуется, так как они задерживают укоренение саженцев и рост растений.

Перед посадкой все саженцы следует тщательно осмотреть, обрезать больные или поврежденные ветки и корни. Подсохшие саженцы выдерживают в воде 1 — 2 суток, а перед посадкой об­макивают в глиняную или земляную болтушку (смесь глины или почвы с водой 1:1).

Саженец устанавливают с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 3—5 см выше уровня почвы, тщательно расправляют корни и засыпают их землей. Вначале саженец слегка встряхивают, затем утаптывают землю. Этот прием повторяют несколъко раз, с тем чтобы лучше заполнить пустоты вокруг корней. После посадки в пределах границы ямы делают лунку и поливают растение водой (2—3 ведра). Затем приствольный круг мульчируют перегноем, некислым торфом, компостом (толщина слоя до 10 см). Деревце привязывают к колу мягким обвязочным материалом. При сухой погоде через 10—15 дней после посадки необходим повторный полив.

Фото № 3. Схема обрезки дерева после посадки.1— места обрезки; 2 — лунка; 3 — мульчирующий материал

Фото № 3. Схема обрезки дерева после посадки.1— места обрезки; 2 — лунка; 3 — мульчирующий материал

Пересадка саженцев из питомников в сад всегда сопряжена с сильным повреждением корневой системы, в результате чего нарушается физиологическое равновесие между надземной и корневой частями саженца. Для восстановления этого равно­весия делают обрезку кроны. При этом уменьшается поверхность испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/21/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Побег-конкурент центрального проводника вырезают на кольцо. Независимо от срока посадки растений обрезку осуществляют только ранней весной, до рас­пускания почек (см. фото №3).

При осенней посадке саженцев, для защиты от морозов и грызунов, стволы и основные ветви обвязывают плотной бумагой, мешкови­ной или хлопчатобумажной ветошью, а приствольные крути окучивают на высоту 30—40 см землей, взятой из междурядий. Весной обвязку снимают, разокучивают саженцы, восстанавливают поливные круги, белят стволы известью, мульчируют приствольные круги навозом, опавшей хвоей, торфом. Летом периодически пропалывают и рыхлят почву, поливают растения. Уход за плодовыми деревьями включает следующие агротехнические мероприятия: содер­жание почвы под деревьями, удобрение, обрезку, орошение, защиту от вреди­телей и болезней и др.

Содержание почвы в междурядьях плодовых растений

На участках с ровным рельефом и до­статочно плодородной почвой в первые годы после посадки междурядья можно использовать для выращивания земля­ники, овощных и цветочных травяни­стых культур.

По мере роста деревьев корневая система основной культуры разрастает­ся и занимает все большее пространст­во и культуры-уплотнители становятся конкурентами. Поэтому через 2—3 года временные растения из междурядий нужно убрать. В дальнейшем на ровных участках почву можно содержать или под черным паром в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, или под задернением, под черным паром в сочета­нии с искусственным задернением.

На участках с достаточно плодородной почвой такое сочетание не вредит нормальному росту и плодоношению деревьев.

На участках неровных, с крутыми склонами черный пар в междурядьях нежелателен. Для предотвращения эрозии почвы, смыва плодородного слоя почву в междурядьях на таких участках следует содержать под постоянным задернением. Одна­ко для поддержания в междурядьях постоянного залужения нужно дополнительно вносить азотные удобрения (2,5— 3,5 кг мочевины на 100 м2), часто поливать и скашивать травы. В первой половине лета траву следует скашивать с интер­валом в две недели, а начиная с августа и осенью — через 20—30 дней. Скошенную траву оставляют на месте или использу­ют для мульчирования приствольных кругов под деревьями.

В первые 5—7 лет почва под деревьями должна быть свободной от растительности. Поэтому частые прополки — одно из основных мероприятий по уходу за культурными растениями.

Удобрение вносимые под плодовые деревья

Состав, дозы и способы удобрения зависят от обеспеченности почвы питательными веществами, от размеров кроны и возраста плодовых деревьев и от способа содержания почвы в междурядьях.

Наиболее ценные органические удобрения для семечковых пород — навоз, компост, торфонавозная смесь. Они не только со­держат все необходимые для растения элементы питания, но и улучшают физические свойства почвы.

В таблице №4 приведены примерные нормы внесения удобрений в Нечерноземной зоне.

№4 Дозы органических и минеральных удобрений в расчете на одно плодовое дерево

№4 Дозы органических и минеральных удобрений в расчете на одно плодовое дерево

Органические удобрения можно применять и весной, и осенью. На легких песчаных почвах полезнее вносить удобре­ния весной. При осеннем сроке внесения они легко и быстро раз­лагаются и вымываются осенними дождями и весенними талыми водами. В тяжелых глинистых почвах органические удобрения разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Удобрения, внесенные весной, не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания. Органические удобрения применяют один раз в 2—3 года, причем навоз и компост следует сразу заделывать в почву.

Место и дозы внесения минеральных удобрений должны стро­го соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга для молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых — на 2,5 м.

Минеральные удобрения — суперфосфат, хлорид калия, калий­ную соль — вносят осенью. Азотные удобрения рекомендуется применять только весной, лучше сразу после таяния снега. Все удобрения немедленно заделывают в почву. На плодородных почвах норму органических удобрений можно уменьшить в 1,5—2 раза.

Полив (орошение) плодовых деревьев

Большая часть Нечерноземной зоны нашей страны находится в районах достаточного увлажнения: здесь выпадает от 550 до 700 мм осадков в год. Однако нередко июнь, июль и август бывают засушливыми; в такие периоды необходим полив растений, особенно произрастающих на песчаных и суперпесча­ных почвах.

Кроме того, поливать растения необходимо в мае — июне, когда происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются цветковые почки.

При длительной сухой погоде осенью (в конце сентября — октябре) нужно обильно по­лить растения, что повысит их зимостойкость. Норму полива на каждое растение устанавливают в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в засуш­ливый период. Необходимо обеспечить промачивание почвенного горизонта. Если сад не задернен, то после каждого полива поверхность почвы рыхлят.

Поливать лучше в вечерние часы, так как в это время снижа­ется испарение влаги из почвы. Желательно подогреть воду.

Отлично(2)Плохо(0)

Добавить комментарий