Борьба с болезнями овощей при хранении

Во время хранения овощи и плоды поражаются многими бо­лезнями (сухой и мокрой гнилью, плесенью и др.), что вызывает значительные потери урожая. Ин­тенсивность развития болезней зависит как от условий хранения продукции, так и от технологии возделывания культуры, сортовых особенностей и т.д.

Поэтому для предотвращения развития болезней в период хранения следует применять комплекс мероприятий. Одним из основных мер борьбы с болезнями является подготовка хранилища. Возбудители болезней заносятся в хранилище с больными растени­ями, частицами почвы. Часть ин­фекции может сохраняться на ос­татках гнилых овощей, в песке, на стеллажах, в щелях полов и стен хранилища от предыдущего года и попадать на новую продукцию.

Поэтому ежегодно перед заклад­кой нового урожая хранилище очищают от растительных остат­ков и всякого мусора, просушива­ют, ремонтируют, заделывают норы грызунов. Все деревянные разборные полки и стеллажи вы­носят и моют горячим раствором кальцинированной соды. Для де­зинфекции стены белят известью с добавлением медного купороса (100 г на 10 л известкового раство­ра). Лучше брать свежегашеную известь и белить не менее двух раз. Появившуюся плесень удаля­ют раствором квасцов (5%-ным) или раствором медного купороса (10%-ным). Этими же растворами поливают полы хранилища или посыпают их известью-пушонкой слоем 0,5-1 см.

Обеззараживать хранилища можно хлорной известью (200-300 г на 1 м²) с последующим просу­шиванием или сжиганием в них серных брикетов (25-30 г на 1 м³).

Для уничтожения насекомых, а также возбудителей грибных заболеваний в хранилище приме­няют пары, образующиеся при гашении извести. На каждые 10 м³ объема хранилища берут 3 кг не­гашеной извести, засыпают ее в бак или бочку, затем заливают водой. После выхода из хранили­ща люк и двери тщательно заделы­вают глиной. Через сутки храни­лище открывают и проветривают. Обработку повторяют через 7-10 дней.

Подготовку к хранению ово­щей следует начинать задолго до их уборки и даже до посева. Для хранения выращивают сорта, от­личающиеся продолжительной лежкостью. Условия выращива­ния в значительной мере влияют на сохранность продукции при зимнем хранении. Овощи, выра­щенные на заболоченных, глинис­тых, а также сырых пойменных почвах, бывают менее лежкими, чем на супесчаных и суглинистых. Насыщение грунта неперепревшим навозом и азотными удобрениями приводит к большим потерям про­дукции из-за болезней. Обильные поливы за 2-3 недели до уборки также могут повлечь сильное за­гнивание продукции уже в начале хранения. Продукцию убирают в погожие дни, чтобы можно было ее обсушить, обязательно зрелую. Во время уборки и закладки на хранение овощи оберегают от ме­ханических повреждений, так как места удара, царапины, изломы — ворота для проникновения инфек­ции.

Меры борьбы с болезнями капусты при хранении

Наибольший ущерб капусте при хранении наносят гнили и точечный некроз.

Серая гниль. Наружные листья становятся слизистыми, на них развивается серый ватообраз­ный налет с многочисленными черными точками — спороношением гриба. В дальнейшем гниль поражает внутренние листья ко­чана. Споры возбудителя прорас­тают только на подмороженных или поврежденных тканях. Разви­тию серой гнили способствуют повышенная влажность и темпе­ратура воздуха в хранилищах.

Белая гниль. На листьях бе­лый налет с черными точками. Грибное заболевание. Чаще про­является в годы с большим коли­чеством осадков, при выращива­нии капусты на тяжелых и кислых почвах.

Мокрая бактериальная гниль. Развивается при повышен­ной температуре (выше +3°С) и высокой влажности воздуха. По­раженные места ослизняются, темнеют, ткани быстро разлага­ются.

Точечный некроз. Физиоло­гическое заболевание, возникаю­щее при нарушении обмена ве­ществ в листьях. Развитию забо­левания способствует избыток азота в период вегетации, а также длительное хранение капусты при пониженной температуре (-1° С) и недостатке кислорода. На листьях образуются черные или свинцово­-серые слегка вдавленные пятна.

Меры борьбы. Чтобы повы­сить лежкость капусты, необходи­мо убирать ее в оптимальные сро­ки. Если это делать в теплую погоду, она вянет, заражается возбудителями болезней, теряет лежкость. На корню капуста переносит кратковременные замороз­ки до (-5…-7°С), но после уборки при таких температурах повреждает­ся. Особенно опасны повторные, даже небольшие, заморозки. Если капуста повреждена морозом, то убирают ее только после оттаива­ния листьев. Лучше всего снимать кочаны в сухую погоду, когда тем­пература воздуха днем держится около (4…7°С), а ночью 0°.

На хранение закладывают лишь поздние лежкие сорта: Бело­русская 455, Тайнинская 11, Зи­мовка 1474, Подарок 2500, Амагер 611. Лучше всего хранятся коча­ны средних размеров.

Перед укладкой на хранение кочаны зачищают, оставляя 3-5 прилегающих кроющих зеленых листьев и кочерыгу длиной 2-3 см Кочаны раскладывают на полках, деревянных настилах в 2-3 ряда в шахматном порядке, чтобы-они не соприкасались, кочерыгами вверх. Хорошо сохраняется капуста, под­вешенная на перекладинах в сет­ках или связанная попарно. Для защиты от гнилей капусту можно опыливать мелом (2 кг мела на 100 кг капусты).

После загрузки капусты в хранилище следует открыть вы­тяжку и дверь, путем вентиляции обсушить и охладить качаны. Ка­пусту лучше всего хранить при температуре (0…-1°С) (допус­тимо кратковременное повышение температуры до (+1°) и относи­тельной влажности воздуха 90- 98%. Длительное воздействие температуры (-2°) и ниже приводит к потемнению и затем к разложе­нию внутренней части кочана.

В процессе хранения при об­наружении больных кочанов их очищают от пораженных листьев; стеллажи, где они лежали, проти­рают тряпкой, смоченной в 0,5%- ном растворе марганцево-кислого калия. После зачистки (для пред­отвращения дальнейшего разви­тия гнилей) кочаны опудривают мелом.

Меры борьбы с болезнями моркови и других корнеп­лодов при хранении

Для моркови, свеклы и других корнеплодов в период хра­нения опасны гнили, вызываемые грибами и бактериями, а также грибные заболевания (фомоз, альтернариоз).

Серая гниль. Появляется на корнеплодах в виде густого серо­ватого налета, позднее приобрета­ющего буроватую окраску с мел­кими черными точками. Особенно опасна серая гниль при хранении корнеплодов рядом с капустой.

Белая гниль. На поверхности корнеплодов появляется рыхлый, белый ватообразный налет, на котором впоследствии образуют­ся черные твердые желвачки. По­раженная ткань корнеплодов раз­мягчается и превращается в мок­нущую бесформенную массу. Чаще поражаются ослабленные, подвя­ленные и поврежденные корнеп­лоды.

Бактериальная гниль. Кон­чик корня чернеет и отмирает. Постепенно болезнь распростра­няется по всему корнеплоду.

Фомоз. На корнеплодах обра­зуются слегка вдавленные корич­невые пятна с мелкими черными точками. На разрезе пораженная ткань буровато-коричневая, рых­лая, нередко с пустотами, внутри которых образуется белый налет. На свекле болезнь развивается в виде сухой гнили. Пораженная ткань черная, твердая, иногда с пустотами.

Альтернариоз (черная гниль). Поражает морковь. В раз­личных местах корней появляют­ся сухие темные слегка вдавлен­ные пятна. При повышенной влаж­ности на них образуется серовато­-зеленоватый налет. На срезе боль­ная ткань угольно-черного цвета.

Меры борьбы. Убирать мор­ковь и другие корнеплоды нужно своевременно, так как при пов­реждении заморозками они теря­ют устойчивость к болезням. Луч­шее время для уборки — когда температура воздуха опускается от 10°С до 0° при сухой погоде. После уборки сразу же обрезают листья, оставляя у моркови чарешки длиной около 1 см. У свек­лы их обрезают на уровне голов­ки, не повреждая корнеплода. За­тем овощи сортируют, отбирая для хранения здоровые, без меха­нических повреждений.

Наиболее устойчивые сорта моркови при хранении — Несравненная, Мос­ковская зимняя, Шантенэ 2461, Нантская 4, Геранда, Витамин­ная, Валерия.

Наиболее устойчивые сорта свеклы — Сибирс­кая плоская, Подзимняя А-74, Бордо.

Наиболее устойчивые сорта редьки — Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая.

Наиболее устойчивые сорта репы — Петровская.

Наиболее устойчивые сорта редиса — Дунганский, Китайский.

Наиболее устойчивые сорта сельде­рея — Снежный шар, Пражский.

Хранить корнеплоды (мор­ковь, репу, редис, редьку, петруш­ку, сельдерей) нужно при темпе­ратуре (0…1°С) и относительной влаж­ности воздуха 90-95% в ящиках, полиэтиленовых мешках, пересы­пая слои корнеплодов смесью га­шеной извести и песка (на 100 кг корнеплодов 50 кг песка и 1 кг гашеной извести). Свеклу и редь­ку можно хранить в закромах, как картофель, с высотой настила не более 1 м.

Хорошие результаты получа­ют при покрытии корнеплодов слоем глины, который после под­сыхания образует чехол, защища­ющий их от увядания и заражения болезнями.

Редис лучше хранится в по­лиэтиленовых мешках или ящи­ках, выстланных пленкой; причем плоды, полученные от позднего посева.

При обнаружении больных корнеплодов их удаляют, а здоро­вые опыливают мелом (150-200 г на 10 кг).

Меры борьбы с болезнями картофеля при хранении

Большинство бо­лезней, поражающих картофель в период вегетации, проявляется на клубнях и при хранении. Наибо­лее опасны в период хранения мокрая, сухая и фомозная гнили.

Мокрая гниль. Ткани карто­феля размягчаются и превраща­ются в гниющую мокрую массу с неприятным запахом. Причины этого заболевания различны: хра­нение при повышенной влажнос­ти воздуха клубней, пораженных черной ножкой, кольцевой гнилью, фитофторозом и другими заболе­ваниями, а также задыхание, под­мораживание или переохлажде­ние картофеля. При инфекцион­ном заболевании гниль проявля­ется вначале в виде размягчения поверхности клубня, затем пора­жение распространяется в глубь его. Больные ткани превращаются в розоватую или беловатую каше­образную рыхлую массу со специ­фическим спиртовым запахом, часто отделяющуюся от здоровой ткани темной каймой. Впоследствии больная ткань становится се рой, затем черной и издает непри­ятный запах.

Подмороженные клубни мяг­кие, водянистые, со сморщенной кожурой. На срезе через некото­рое время ткань розовеет, кроме того, на ней видны ржавые или темные пятна. В пораженную ткань проникают различные микроорга­низмы, вызывая образование пус­тот и мокрую гниль.

Фомозная гниль. На повер­хности клубней образуются четко ограниченные округлые вдавлен­ные пятна. При разрезе видно, что пораженная ткань бледно-корич­невая и имеет форму конуса с основанием у кожуры. В постра­давших участках образуются пол­ости, стенки которых выстланы сероватой и войлочной пленкой с темно-коричневыми точками. Фо­мозная гниль обычно проявляется через 2-6 недель после закладки на хранение.

Сухая гниль. Вначале прояв­ляется в виде серовато-бурых слег­ка вдавленных пятен со сморщен­ной вокруг них кожурой. В даль­нейшем размер пятен и количест­во морщин увеличивается, появ­ляются белые или розовые под­ушечки. Больные ткани вначале влажные, коричневато-серые, с не­большими пустотами, заполнен­ными белым пушистым налетом. Постепенно пораженные участки высыхают, пустоты увеличивают­ся и целиком заполняются белой, розовой, черной или коричневой грибницей. Часто сгнивает весь клубень: ткани его затвердевают, и он мумифицируется.

Меры борьбы. Уборку кар­тофеля лучше всего проводить в сухую погоду, заканчивая до на­ступления устойчивых замороз­ков. Больные и поврежденные клубни собирают в отдельную тару и не закладывают на длительное хранение. Мокрый картофель обя­зательно просушивают и очищают от земли. Делают это под навесом, чтобы избежать солнечных ожо­гов. Нельзя мыть клубни перед закладкой на хранение: это сни­жает лежкость.

Семенной матери­ал перед закладкой на хранение озеленяют. Для этого в течение 8- 9 дней его держат под навесом или в тени деревьев слоем в один-два клубня и за это время 1-2 раза переворачивают. Озелененный картофель лучше хранится благо­даря тому, что в нем содержится соланин, токсичный для ряда па­тогенных микроорганизмов, но употреблять его в пищу или на корм скоту нельзя.

Хорошо хранятся следующие сорта картофеля:

Ранние — Ок­тябренок, Эпрон, Приекульский ранний, Степняк;

Среднеспелые — Передовик, Камераз, Огонек, Синеглазка;

Поздние — Лорх, Берлихинген, Вольтман, Столовый, Разваристый.

В хранилищах устраивают специальные закрома с решетча­тым (со щелями 2-3 см) полом, приподнятым на 25-30 см над бе­тонным или земляным полом. Стен­ки в закромах делают с просвета­ми, а задняя стенка их должна отстоять от стены хранилища не менее чем на 30 см. Ширина закромов — около 1 м. Клубни в них хранят насыпью высотой до 1 м. Между потолком и насыпью необ­ходимо оставлять свободное про­странство (50-60 см).

Для борьбы с гнилями реко­мендуется во время закладки на хранение посыпать клубни тер­тым чесноком (1 кг на 1 т) или опрыскивать луковой настойкой (50 г на 1 л воды из расчета 3 л на 1 т клубней).

Для более быстрого заживле­ния клубней с механическими пов­реждениями первые 12-15 дней картофель хранят при температу­ре (+15…+18°С) и влажности воздуха 85-90%. После окончания лечеб­ного периода клубни тщательно перебирают. Затем температуру постепенно снижают (но не более чем на 0,5…1°С в сутки) и поддер­живают в период основного хране­ния в пределах (+2…+4°С). Оптималь­ная температура хранения зави­сит от сорта картофеля.  

Для со­ртов Приекульский ранний, Фаленский она составляет (+2°С); Сме­на, Огонек, Темп — (+2…+3°С); Лорх, Столовый, Гатчинский — (+3°С). Длительное содержание кар­тофеля при температуре ниже (+1…+2°С), особенно близкой к (0°С), приво­дит к появлению физиологичес­ких заболеваний в виде потемне­ния сосудистого пучка и некроза тканей сердцевины клубней. Клуб­ни, хранившиеся при (0°С), при вы­садке плохо прорастают, дают ненормальные растения, урожай их снижается.

Чтобы снизить влажность картофеля и предотвратить отпо­тевание клубней в хранилищах с естественной вентиляцией, осо­бенно в начальный период хране­ния, помещение проветривают. Картофель в закромах можно ук­рывать слоем свеклы толщиной в два-три корнеплода, хорошо очи­щенных от почвы. Этот прием способствует значительному уменьшению развития сухих и мокрых гнилей. В хранилищах можно также установить ящики с негашеной известью, которую пе­риодически меняют.

В течение зимнего периода не рекомендуется проводить полную переборку клубней — это приво­дит к перезаражению их гнилями. В случае возникновения очагов гнилей нужно перебрать клубни в этих очагах, не затрагивая Основ­ную массу картофеля.

Меры борьбы с болезнями лука, чеснока при хранении

При хранении страдают от грибных гнилей — серой (шейковой), белой и бакте­риальный, зеленой и черной пле­сени.

Серая (шейковая) и белая гниль. Луковицы, пораженные серой гнилью, заражаются еще в поле. Пораженные ткани стано­вятся водянистыми, желто-буры­ми. На них образуется серый пу­шистый налет, преимущественно на внутренних чешуйках. Часто поражается шейка луковицы, а также донце. На растущей культу­ре это заболевание не проявляет­ся. Как правило, оно становится заметным через 1-1,5 месяца пос­ле закладки лука на хранение. От больных луковиц инфекция может передаваться здоровым.

При поражении белой гнилью на гниющей луковице, преиму­щественно в нижней, части обра­зуется белый налет с черными точками.

Бактериальная гниль. На мя­систых чешуях луковиц появля­ются слегка вдавленные пятна. Ткань размягчается, луковица сгнивает, издавая неприятный запах. Налет отсутствует. Иногда бактериальная гниль проявляется в виде поражения отдельных чешуй луковицы. В этом случае толь­ко на продольном разрезе видно, что между здоровыми луковицами находится более темный желто-­бурый слой с размягченной тканью. Через 2-3 месяца после уборки шейка луковицы размягчается, и она издает неприятный запах.

На чесноке поражение может быть в виде коричневых и бурых язв на зубке под кроющей чешуей. Иногда заболевание проявляется в области донца, постепенно охва­тывая всю массу зубка, делая ее почти стекловидной.

Зеленая и черная плесень. Зеленая плесень часто встречает­ся на чесноке в виде светло-жел­тых впадин и мелких пятен на зубчиках. В дальнейшем зубчики размягчаются, на пятнах образу­ется вначале беловатая, а затем зеленая плесень. Зубчики смор­щиваются, темнеют и начинают порошить, под сухими чешуями скапливается зеленая плесень.

Черная плесень появляется на луковицах в виде пятен с чер­ным бархатистым налетом. Впос­ледствии вся луковица превраща­ется в черную порошистую массу.

Меры борьбы. Лук и чеснок убирают хорошо вызревшими, когда листья пожелтеют и пол­ягут. Рано убранный лук не успе­вает сформировать покровных чешуй, шейка не успевает подсох­нуть, и через нее еще на грядке в луковицу проникают возбудители наиболее опасной болезни — шейковой гнили, что в конечном итоге приводит к большим потерям при хранении.

Для ускорения созревания часть корней лука подрезают ло­патой или луковицы приподнима­ют вилами. Скашивание ботвы при этом ведет к потере урожая. При уборке стараются не повредить шейки луковиц, так как это приво­дит к их быстрому загниванию. Лук просушивают, раскладывая в один слой под навесом или на открытом воздухе. В дождливую погоду лук сушат в помещении при температуре 30-40°С. Затем лук и чеснок обрезают, оставляя листья длиной 2-3 см и дополни­тельно просушивают в течение 3-10 дней при температуре воздуха 30-35°С или в помещении без обог­рева на сквозняке.

Хорошо хранятся острые со­рта лука — Спасский, Ростовс­кий, Бессоновский, Стригуновский;

сорта чеснока — Армавирс­кий, Отрадненский.

Хранить лук и чеснок нужно вдали от других овощей в деревян­ных ящиках из планок, в сетчатых мешках или сплетенными в косы.

Рекомендуются различные режимы хранения. Для лука-севка температура в пределах (+18…+25°С) или от 0 до минус 3°, для посадоч­ного чеснока (+14…+18°С). Лук репку и чеснок, предназначенные для еды, следует хранить при температуре (0…-3°С). Лук-матку держат при температуре (+5…+6°С). Относи­тельную влажность воздуха при хранении лука любого назначения поддерживают на уровне 70-80%.

Если влажность повышенная, лук начинает преждевременно прорас­тать и загнивать.

Томаты. Убирают до того, как температура воздуха снизит­ся до +5°С. Для борьбы с фитофторозом плоды погружают в горя­чую воду при температуре 60°С на 1,5-2 мин, после чего раскладыва­ют на дозревание.

При хранении томаты разделяют по степени зре­лости:

• Красные и розовые хранят при температуре (+1…+2°С) — (до 1,5 месяца);
• Бурые — при (+4…+6°С);
• Зеле­ные — при (+10…+12°С).

Влажность воздуха должна быть в пределах 80-90%. Томаты периодически со­ртируют, так как крупные плоды дозревают быстрее, чем мелкие.

Огурцы. Снятые плоды не моют и хранят при температуре (+6…+8°С) и относительной влажности воздуха 90-95% в полиэтилено­вых открытых пакетах. В таких условиях огурцы хранятся 2-3 не­дели.