Если деревья в саду замерзают. Что делать?

Почему деревья в саду замерзают и как их спасти? Ранние осенние и поздние весенние заморозки, сильные морозы и значительные зимние оттепели часто вызывают по­вреждение отдельных тканей, органов и частей плодовых де­ревьев, а иногда и их гибель.

Опасны для плодовых растений очень низкие температу­ры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая сис­тема, особенно если осень была сухая и сад остался зимовать без дополнительного полива.

Как влияет холод на развитие плодово-ягодных культур?

Недостаток тепла в отдельные годы угнетает вегетатив­ный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов, затяги­вает вегетацию и ухудшает подготовленность растений к зиме.

Теплолюбивые плодовые растения: черешня, груша, сли­ва, вишня, яблоня. Менее теплолюбивые: крыжовник, смородина, малина, земляника.

Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при температуре почвы (-8…-10 °С), а корни подвоев сеянцев Антоновки обыкновенной — при (-14 °С).

Нередко растения повреждаются морозами в конце зи­мы и рано весной (в марте). В этот период наблюдаются резкие перепады температур: от (-10…-20 °С) ночью до (-5…-10 °С) днем.

Дневные положительные температуры способ­ствуют началу вегетации, ткани растений выходят из со­стояния покоя, теряют закалку и утрачивают способность противостоять ночным морозам. В таких условиях страдает от солнечных ожогов кора штамбов, а также цветковые почки, особенно у косточковых культур (слива, вишня, че­решня).

Очень опасны поздние весенние заморозки, совпа­дающие с фазой массового цветения деревьев и кустарни­ков. Очень чувствительны к низким температурам тычин­ки, пестики и семяпочки. При температуре (-1…-1,5 °С) гибнут рыльца и семяпочки сливы и вишни, а при (-2 °С)- молодые завязи яблони.

Различную зимостойкость имеют отдельные части плодо­вого дерева: надземная часто более зимостойка, чем корневая система; ростовые почки более устойчивы к низким темпера­турам, чем цветковые. В свою очередь, цветковые почки у косточковых растений более чувствительны к морозам, чем у семечковых.

 От каких условий зависит зимостойкость расте­ний?

В пределах каждой зоны могут находиться районы с мик­роклиматом более мягким или более суровым. Так же и в пределах сада растения, посаженные около самого дома, бо­лее защищены и перенесут низкие температуры лучше, чем растения с южной или восточной стороны, подвергающиеся воздействию сильных ветров.

Следует помнить, что деревья и кустарники проявляют наи­большую морозостойкость в начале зимы (декабрь, начало ян­варя), а по мере приближения весны она слабеет. Даже очень выносливые растения после начала вегетационного периода и развития листьев могут пострадать от небольших морозов.

Самая большая угроза повреждения заморозками появля­ется в феврале — марте в местах с сильной солнечной актив­ностью. Здесь после морозной ночи растения подвергаются нагреванию и не выдерживают скачка температуры. Это осо­бенно опасно для вечнозеленых растений. Хорошую защиту для них может создать укрывной материал.

Молодые растения всегда более чувствительны к моро­зам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему. По­этому молодые растения в три первые года жизни нуждаются в особо тщательном укрытии.

Разные части растения по-разному воспринимают мо­роз. Корни более чувствительны, чем одревесневшие побеги.

В местностях, где бывает небольшой снежный покров, мож­но, например, замульчировать почву вокруг растений торфом, опилками — присыпают на высоту 10-12 см, что позволяет сохранить нижнюю часть побегов со спящими почками, из которых растение может восстановиться, даже если погибнет вся надземная часть. В то же время мульча вокруг растения очень полезна и летом, поскольку задерживает влагу в почве и уменьшает появление сорняков.

Какие известны способы защиты от заморозков?

Часто поздние весенние заморозки совпадают с цветени­ем растений и началом формирования плодов. Цветы в фазе бутона повреждаются при температуре (-3…-4°С); распустив­шиеся цветы повреждаются при температуре (-2…-3) °С; завязи плодов повреждаются при температуре (-1…-2) °С.

Наиболее распространенным и доступным способом за­шиты сада являются дымовые завесы, для чего используют заранее подготовленные дымовые кучи из органических ма­териалов: перегной соломы, сучьев, хвороста, торфа, листьев, дающих большое количество густого дыма, а также специаль­ные нейтральные дымовые шашки. Дымовые кучи и шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении тем­пературы и продолжают окуривание еще в течение часа после восхода солнца. Дымление эффективно при слабых замороз­ках до ( -3 °С).

Для борьбы с кратковременными заморозками применяют поливы и дождевание, эффективные при температуре (-3…-4 °С). Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 ккал). Поэтому при поливе сада перед заморозками перепад температур мо­жет достигать (2…3 °С), этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения.

Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цве­тов. Дождевание начинают утром при понижении температу­ры воздуха до (2..0 °С) и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оста­ваться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно прекратить толь­ко при повышении температуры воздуха до (3..4°С). Далее молодые саженцы и ценные культуры укутывают укрывным нетканым материалом в несколько слоев.

Когда обрезают подмерзшие деревья?

При слабой степени подмерзания деревья обрезают вес­ной, как здоровые. При средней степени подмерзания обрезку проводят пос­ле вступления дерева в период вегетации, не раньше конца мая — начала июня. При сильном подмерзании обрезку проводят на следую­щий год. Неглубокие морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и основаниях крупных ветвей сравнительно быстро зарастают сами. Отставшая кора зачищается до здорового места и зама­зывается садовым варом, оставлять ее открытой нельзя.

При вымерзании надземной части дерева до уровня сне­гового покрова 2-4-летние деревья срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наи­более сильного и удачно расположенного побега, появивше­гося выше места прививки.