Высадка рассады томатов в теплицу. Уход за томатами

Для получения хорошего урожая томатов, выращиваемых в теплице, важно не только вырастить качественную (здоровую и крепкую) рассаду, но также важна правильная высадка рассады томатов в теплицу и дальнейший уход за томатами.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью. поэтому рекомендуется обтянуть теплицу двумя сло­ями пленки с расстоянием 2-3 см между ними. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени.

Внешний слой пленки снимают 1-15 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо регулярное проветривание.

Высадка рассады томатов в теплицу

Во избежание болезней высаживать помидоры в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон выращивают огурцы, второй — томаты. Но в послед­нее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10-12 см. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды).

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и темпера­туры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращива­ют на одной стороне огурцы, а на другой — томаты.

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с ут­ра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5-7 дней до высадки рассады, разме­щая их вдоль теплицы. Количество грядок и их шири­на (обычно 60-90 см, между грядами делают проход не менее 60-70 см) зависят от размеров теплицы, по вы­соте они не должны превышать 35-40 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы до­бавляют на 1 м² по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки состоят преимущественно из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерно­вой земли, опилок или мелкой стружки и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и все перекапывают.

Перед высадкой рассады томатов грядку поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) темпера­турой 50…60°С из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бак­териальным препаратом «Заслон» (в 10 л воды разво­дят 1 бутылочку «Заслона» объемом 0,25 л), в лунку наливают по 0,5 л раствора и обязательно опрыски­вают всю грядку.

Не переросшую рассаду высотой 25-30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только гор­шочек (рис. 5, а). Если рассада вытянулась до 35-45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корни, что приостанав­ливает рост растения и способствует опаданию цвет­ков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то сажать ее следует так: сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту гор­шочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и за­сыпьте землей вторую лунку. Первую лунку оставьте пока открытой. Через 12 дней, как только рассада приживется, засыпьте лунку землей (рис. 5, б).

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой вой на 30 см (рис. 6). Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставля­ют колышки высотой не более 60 см. Далее от каж­дого колышка делают бороздку длиной 70 и глуби­ной 5-6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загни­вает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой систе­мой. Лунку и бороздку поливают водой, высажива­ют горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у осно­вания главного стебля оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дня до высадки в грунт подсыха­ют и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с лис­точками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам. Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчиро­вание (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по нор­ме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину. Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов.

После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8-2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все ос­тальные пасынки из пазух листьев и корней следует удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются.

Во избежание заражения вирусными заболевания­ми пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок расте­ния, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от па­сынков оставляют высотой 2-3 см (рис. 7).

Опыляют цветки днем в теплую, солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через два часа после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть от­крыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Поэ­тому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачес­твенных плодов.

До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м², во время цветения до плодообразования — 10-15 л на 1 м². Температура воды должна быть 20-22°С.

В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы. При поливе в вечернее вре­мя создается избыточная влажность, способствую­щая образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

В период вегетации необходимо сделать 4-5 корне­вых подкормок.

Первую подкормку проводят через 20 дней пос­ле посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке органических удобрений «Синьор Помидор» и «Агрикола — Ве­гета», расход — по 1 литру на растение.

Вторую подкормку проводят через 8-10 дней после первой: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку органического удобрения «Синьор Поми­дор» и 20 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все тщательно размешивают, расход ра­бочего раствора 5 л на 1 м².

Третью подкормку проводят через 10 дней пос­ле второй: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки минерального удобрения «Нитрофоска» и 1 сто­ловую ложку жидкого удобрения «Идеал».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 40 г гранулиро­ванного удобрения «Агрикола-3», все размешива­ют, расход раствора- 5-6 л на 1 м².

Пятую подкормку (заключительную) делают че­рез 2 недели после четвертой: в 10 л воды разво­дят 2 столовые ложки органического удобрения «Синьор Помидор», расход — 5-6 л на 1 м².

За вегетационный период делают 5-6 внекорневых подкормок:

1. Раствором препарата «Бутон» (перед цветением и во время цветения).
2. Раствором препарата «Эпин» (во время цветения и завязывания плодов).
3. Раствором препарата «Изумруд» (до цветения и во время завязывания плодов).
4. Раствором «Агрикола-3» (в любую фазу развития).
5. Раствором «Агрикола- Фрут» (для ускорения созревания плодов).

Уход за томатами в теплице

У огородников часто возникают вопросы по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т д. Если по каким-либо причинам нарушен или приостановлен рост томата, это в первую очередь от­ражается на формировании растения и соцветий, то есть на цветочной кисти завязывается мало плодов, что резко снижает урожайность.

Если у томата верхние листья постоянно скручивают­ся и при этом само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количест­вом цветков. Это возможно при обильном поливе и вне­сении больших доз азотных и органических удобрений, а также при недостатке освещенности.

Прежде всего такие растения не надо поливать 8-10 дней, температуру воздуха следует увеличить днем до 25-26°С, а ночью до 22-24°С. Необходимо пра­вильно провести опыление цветков томатов — в теп­лую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают кор­невую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нуж­но взять 3 столовые ложки суперфосфата), расход раствора — 1 л под каждое растение.

Если листья направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем, цветки и мелкие плоды часто опадают, то причиной тому являются сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, регулярно проветривать и т.д.

У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Если на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно, необходимо как можно раньше снять первый уро­жай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозреют на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая надо хорошо пролить почву водой. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16-17°С (открыва­ют форточки и двери), особенно ночью. В этих услови­ях урожай быстро формируется на последующих кис­тях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кис­тью и небольшим количеством плодов, значит, расту­щие рядом деревья или ягодные кустарники препятс­твуют проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3-4 раза ниже, чем в тепли­це, хорошо освещаемой солнцем.

Помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца плоды становятся сладкими.