Яблоня. От саженца до урожая.

Широкое распространение этой культуры объ­ясняется ценными качествами, выгодно отличаю­щими ее от других пло­довых культур.

Яблоня менее требо­вательна к условиям произрастания и спо­собна к обильному пло­доношению, отличается высокой зимостойкос­тью и устойчивостью к вредителям и болезням долговечностью де­ревьев.

ПОСАДКА.

Яблони сажают осенью и весной.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября и не позднее 15-20 октября, то есть за 20-30 дней до сильного понижения температуры, весеннюю- в конце апреля- начале мая. При посадке плодовых деревьев расстояние между ними должно быть в следующих пределах: между рядами 5-6 м.

• для деревьев на сильнорослых подвоях с круп­ной кроной в ряду 5 м;
• для сортов со средней кро­ной в ряду 4-4,5 м;
• для всех сортов яблони на полукарликовых под­воях- 5-3 м;
• на карликовых- 4-1,5 м.

 

Ямы для посадки выкапывают круглыми, с от­весными стенками от 80 до 100-20 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой при копке ямы складывают в одну сторону, ниж­ний- в другую. Дно ямы рыхлят до 20-30 см.

 

 

 

 

 

Посадочные ямы заполняют примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы, с удобрениями. На одну посадочную яму вносят: (3-4 ведра перегноя или компоста; 1-1,5 кг суперфосфата или 2-2,5 кг фосфоритной муки; 150- 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы). Все это делают за неделю- две до посадки, однако можно сажать и в свежевыкопанную яму при усло­вии полива и легкого утаптывания земли.

 

В центр ямы вбивают кол, который должен возвышаться над ямой не менее чем на 50-60 см. Далее засыпают яму плодородной землей (без примеси свежих удоб­рений) примерно на 2/3 ее в виде холмика. При посадке можно использовать посадочную доску или рейку, которая позволяет правильно посадить дере­во по центру ямы и по глубине заделки корневой системы.

Посадку деревьев лучше проводить вдвоем. Один рабочий устанавливает саженец в центр ямы с се­верной стороны кола так, чтобы корневая шейка, была на 4-5 см выше уровня почвы (поправка на оседание). Пока этот рабочий придерживает ру­кой саженец и расправляет корни во все стороны по холмику, второй рабочий плодородной землей осторожно засыпает корневую систему, при этом саженец несколько раз встряхивают, а подсыпанную землю осторожно утаптывают. Затем насыпанную в яму почву плотно утрамбовывают ногами особенно у ее краев. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же из расчета 30-40 л воды на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют землей, перегноем, торфом. При сухой погоде через 7-10 дней не обходим повторный полив.

Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев можно посадкой их на холмиках диаметром не менее 2-3 м и высотой до 50-60 в зависимости от глубины стояния грунтовых вод.

Для этого сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву диаметром до 3 м на глубину 18-20 см. До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз. Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу так, чтобы основные ветви были направлены вдоль ряда, затем саженец подвязывают к колу так, что­бы корни его были над землей, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика. Далее за пределами круга берут почву, подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни равномерно распределялись по кругу и наклонно к поверхности почвы. После насыпки холмика ука­занных размеров у штамба делают лунку 65-70 см диаметром и поливают.

При посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать.

УХОД.

Осенью почву вокруг дерева рыхлят на глубину до 20 см, весной и летом- на 5-10 см. У штамба почву обрабатывают на небольшую глубину. Для уменьшения повреждения корней при пере­копке приствольных кругов лопату ставят ребром к штамбу дерева. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники.

Удобрения вносят, начиная со второго года жизни деревьев, в приствольные круги. Органические удоб­рения можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесение в песчаную почву осенью при­водит к быстрому их разложению и вымыванию осенними дождями и талыми водами.

Место внесения и количество минеральных удобрений должны строго соответствовать размерам кро­ны: диаметр приствольного круга молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрос­лых- на 2,5 м.

Минеральные удобрения (суперфосфат, хлорис­тый калий, калийную селитру) следует вносить осе­нью. Азотные удобрения рекомендуется вносить только весной, лучше сразу после таяния снега. На плодородных почвах норму органических удобре­ний уменьшают в 1,5-2 раза.

В сухое лето за вегетацию проводят 5-6 поливов. При длительной сухой погоде в конце сентября- начале октября следует провести обильный полив. За один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева.

 

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОДНО ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО.

 ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ И ОБРЕЗКА.

Основной тип кроны яблони в индивидуальных са­дах- обычная округлая, свободнорастущая.

Первую обрезку проводят через год-два после посадки.

Цель обрезки- формирование соответствующей кроны плодового дерева.

При первой обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение. Он должен быть выше верхушки основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15-20 см, у раскидистых- на 10-15 см. В первом ярусе оставляют 2-3 основные ветви, направленные вдоль ряда и отходящие от проводника под углом не более 40-45°. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. Ветки, не входящие в число основных, не выреза­ют, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить.

В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень силь­ные вертикальные ветки. Степень обрезки деревьев, не вступивших в плодоношение, минимальная. По мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки соответственно должна возрастать.

При обрезке деревьев с сильной побегообразова­тельной способностью следует избегать укорачива­ния ветвей. Это приводит к чрезмерному загуще­нию, требующему более сильной обрезки.

Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток на 1/3 или даже на 1/2 их длины необходимо, оно предупреждает развитие ого­ленных на большом пространстве ветвей. При вы­сокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не тре­бует регулирования обрезкой.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгиба­нием до горизонтального или пониклого положе­ния, способствующим закладке цветковых почек.

Когда дерево достигает 3 м, центральный про­водник обрезают на высоте 2 м, переводя на силь­ную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветви в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии. Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, верхней части- около 1,5 м. Все ветви, выходящие за эти пределы, обрезают, переводя на ветку, расту­щую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибают вдоль ряда.

При ежегодной длине приростов 25-40 см и хо­рошем плодоношении обрезка заключается в со­хранении установленных для дерева габаритов и под­держании хорошего освещения в пределах всей кро­ны. Достигается это обрезкой на перевод и проре­живание кроны. При прореживании вместо вырез­ки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче 20- 25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание, обрезку на боковые ветки на 2-3-летнюю древесину. Чем слабее годичные при­росты, тем более сильным должно быть омолаживание.

Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабы­ми приростами и перегруженных плодовыми обра­зованиями начинают со снижения и основательно­го прореживания. При этом удаляются в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на сле­дующий год проводят омолаживание ветвей. После сильной обрезки возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волч­ков); их выламывают при длине 5-7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установле­ния вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участ­ки коры или древесина имеют слабые поврежде­ния, деревья обрезают как обычно. Поправку (вы­резку усохших веточек) делают летом или на сле­дующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Молодые деревья при полном вымерзании надземной части можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Поправки к такой обрезке делают позже.

РАЗМНОЖЕНИЕ.

Яблоня размножается веге­тативно, поскольку при размножении семенами рас­тения обычно обладают худшими качествами, чем исходные. Вегетативное размножение предусматри­вает укоренение отрезка ветки (черенка) интере­сующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвои. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размно­жаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заго­товленные со здорового дерева с типичными сорто­выми признаками. Лучший способ прививки — оку­лировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отрастает кора). Когда почка (глазок) прижива­ется, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком врасщеп или за кору.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ.

В садах вредители и болезни резко снижают, а нередко и полностью уничтожают уро­жай, ухудшают качество плодов. Защита будет эф­фективной при своевременном и качественном про­ведении профилактических мероприятий, которые включают:

• подбор устойчивых к болезням и вреди­телям сортов,
• уничтожение сорняков,
• поддержание оптимального соотношения между ростом и плодо­ношением,
• сбор и уничтожение гнезд вредителей и больных веток, сохранение в саду птиц.

Химический метод борьбы в индивидуальных садах применяют лишь в тех случаях, когда чис­ленность вредителей очень высока. При этом ис­пользуют только разрешенные к применению препараты.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРИДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ. (ТАБЛИЦА).