Парник своими руками.

Остекленный односкатный парник с солнечным обогревом
Остекленный односкатный парник с солнечным обогревом

Остекленный односкатный парник с солнечным обогревом.

Односкатный парник не имеет котлована. Такой парник целесообразно делать на участке с близким уровнем грунтовых вод. Его можно ежегодно переставлять для соблю­дения культурооборота.

Для устройства короба берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4—5 см и длиной два по 40 см и два по 30 см. К коробу прибивают доски толщиной 4—5 см и шириной в продольной части парника на северной стороне 30 см, на южной 20 см. Чтобы рамы не скользили, на доске с нижней стороны набивают планки шириной 10—15 см, высотой 3 см. Коробку-обвязку лучше делать на две рамы. Семена холодостойких культур высевают в парник с солнечным обо­гревом в апреле, теплолюбивых — в мае.

Такие парники наиболее целесообразно применять для выращива­ния рассады. Для получения ранних овощей лучше использовать пере­носные парники с дощатым каркасом и пленочным или стеклянным покрытием (рис. 1).

Рис. 1. Односкатный парник: а) — общин вид б) — вид сбоку;  1) — петля: 2) — доски: 3) — брусок; 4) — веревка; 5) упор; 6) — рамп; 7) — крючок: 8) — борта; 9) — навоз; 10) — почва
Рис. 1. Односкатный парник:
а) — общин вид б) — вид сбоку;
1) — петля: 2) — доски: 3) — брусок; 4) — веревка; 5) упор; 6) — рамп; 7) — крючок: 8) — борта; 9) — навоз; 10) — почва

Остекленный односкатный парник на биотопливе.

(рис. 2)

Обвязку такого парника делают из тонких бревен с диаметром 12—14 см, горбыля или бруска. Направление парника— с востока на запад. Обвязочный материал (парубин) укладывают по краям длинных сто­рон котлована на расстоянии 1,6 м, а поперечные торцевые бревна (пересовы) — на расстоянии 4,24 м. По всей длине южного парубня вынимают паз глубиной 3 см и шириной 6 см, чтобы рамы при подъеме не сползали. Вначале укладывают обвязку, затем выкапывают котло­ван глубиной 50—70 см. Вынутый грунт удаляют. Парубин с южной стороны оставляют на земле, а с северной приподнимают на 10—12 см, чтобы образовался наклон к югу для лучшего прогревания и освеще­ния.

Северный парубень по всей длине обтесывают на один кант. Чтобы бревна не поворачивались и не съезжали, концы пересовов обделывают в полдерева. Чтобы древесина не загнивала, ее пропитывают 3%-ным раствором фторида натрия. Парниковая рама состоит из брусков обвязки шириной 55 мм и толщиной 47 мм. Для укладки стекла в брусках вынимают фалец глубиной 12 мм и шириной 10 мм. Углы рамы связывают в один шип и одним деревянным гвоздем (нагилем).

Рис. 2. Поперечный разрез углубленного парника на биотопливе: 1, 3 —соответственно юж¬ный и северный парубин;2 — рама; 4 — лежень; 5 —грунт; 6 — биотопливо
Рис. 2. Поперечный разрез углубленного парника на биотопливе:
1, 3 —соответственно южный и северный парубин;2 — рама; 4 — лежень; 5 —грунт; 6 — биотопливо

Шпроссы делают толщиной 47 мм, шириной вверху 36 мм, внизу 12 мм. Фалец имеет такие же размеры, как и на брусках.

Целесообразно занимать под парник площадь примерно 6 м2 (че­тыре рамы). Четырехрамный парник вполне достаточен для приуса­дебного участка. Длина стандартной парниковой рамы 160 см, ширина 106 см, угол наклона рам к югу 4—5°.

Бруски рам для предотвращения гниения дерева необходимо за­грунтовать горячей олифой, зашпаклевать меловой замазкой и после высыхания окрасить белой масляной краской.

Для остекления используют оконное стекло толщиной 2—3 мм. При остеклении необходимо оставлять между стеклом и деревом промежуток 1,5 -2 мм, иначе при набухании рам стекло может лопнуть. Срок службы парника 10 лет. Для таких парников необходимо биотопливо — навоз, лучше конский (при его разложении температура достигает 60—70° С). Можно использовать навоз крупного рогатого скота, но в смеси с торфом, древесными опилками, листьями в равных частях по обьему. Температура самосогревания такой смеси до 45—50°. На одну парниковую раму для раннего парника необходимо заготовить 0,7 т навоза. Рано весной парник рыхло набивают доверху, закрывают рамами, а сверху соломенными матами на два-три дни, пока не осядет навоз.Сверху насыпают известь-пушонку (0,5 кг под раму), чтобы предот­вратить рост грибов.

Парниковый грунт, насыпаемый сверху, состоит из смеси дерновой, огородной земли и перегноя либо торфа и огородной земли в соот­ношении 1:1 с добавлением минеральных удобрений в таких же дозах, как дня выращивания рассады. Толщина питательного грунта (чаще всего 12—15 см) зависит от выращиваемых культур. На одну раму расходуют 0,17-—0,2 м3 грунта.

Пленочный шторный двускатный парник с солнечным обогревом.

Разборпо-переставной, удобный в эксплуатации и несложный в изго­товлении парник с бортовыми досками длиной 300—600 см, толщиной 2 см, шириной 16-20 см, стропилами сечением 3×5 см. В верхней, коньковой, части стропила соединяют деревянной накладкой на гвоз­дях. К нижним концам стропил крепят гвоздями ножки, к которым прибивают бортовые доски парника.

При ширине парника 1,6 м и длине 3 м (площадь 4,8 м2) требуется 7,6 м2 пленки (с учетом наклона кровли). Каркас парника накрывают пленочным укрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3—2,4 м и длиной 4,6—7,6 м в зависимости от площади парника. Пленку прибивают к деталям деревянными штапиками сечением 1—2 см, которые заворачивают в край пленки (1—2 оборота). Пленку натягивают деревянными бруска­ми и пластинами, прибитыми на концах. Для проветривания парника и ухода за растениями пленку наматывают и подворачивают к вер­хушке парника.

 

ОтличноПарник своими руками. 1(0)ПлохоПарник своими руками. 2(0)

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
Adblock
detector