Работы в саду и огороде в марте

Вот и пришла долгожданная весна! Повеяло легким теплом и солнышко светит уже иначе — веселее и ласковее. Природа на грани пробуждения, а профессионалы и любители дел садоводо-огородных приступают к подготовке, к предстоящему сезону.

Работы в саду и огороде не заканчивались и в зимнее время, но в марте начинаются важные дела, от которых зависит на сколько качественный и богатый урожай созреет к концу сезона. 

Работы в огороде

Чтобы вырастить рассаду овощей, потребуется провести предпосевную обработку семян, которая, как минимум, долж­на заключаться в следующем:

1. Прогревание на отопительном радиаторе в течение не­скольких часов;
2. Калибровка — отбор наиболее крупных и наполненных семян;
3. Обработка семян в соляном растворе (1 ст. ложка на стакан воды) на протяжении 20 минут. При этом оставшиеся на поверхности воды семена выкидываются, а осевшие на дно промываются в чистой воде;
4. Протравление в темно-фиолетовом растворе марганцов­ки. После этого обязательна промывка под краном;
5. Замачивание семян во влажной марле, лежащей на блюдце, вплоть до проращивания;
6. Закаливание семян, а именно — перенос на нижнюю полку холодильника (в той же тряпочке на блюдце) на 12- 24 часа.

Обработанные таким образом семена сеют в низкие ящики или коробки с влажной землей, которые маркируются по культурам и сортам. Емкости покрывают пленкой и ставят в затемненное место. При появлении всходов пленку снимают, а емкость ставят на подоконник с солнечной стороны. Когда вырастут два настоящих листа (помимо семядолей), растения пикируют в рассадные стаканчики, предварительно увлажнив в них почву до дна и проделав в середине стаканчика ямку. После этого укорачивают корешки на треть длины и, погрузив росток в ямку почти до уровня семядолей, землю вокруг него уплотняют. Далее по мере высыхания земли, посадку полива­ют, удаляют сорняки, рыхлят вилкой, относительно света меняют положение стаканчиков. Во избежание путаницы на стаканчике следует написать название сорта.

Картофель начинают проращивать в конце марта, для чего необходимо отобрать совершенно здоровые клубни, после чего разложить их на свету в теплом помещении в 1—2 слоя. Также можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, предвари­тельно проделав в нем несколько отверстий для поступления воздуха. Периодически клубни и пакеты нужно переворачивать.

Работы в саду

Кое-где на солнцепеке уже растаял снег и показалась черная влажная земля. И снова строятся планы: где да что нужно сеять, как наиболее эффективно освободить от старых насаждений кусочки земли. Но все же в первую очередь стоит уделить внимание состоянию сада.

Среди огородников бытует ошибочное мнение о необходи­мости задерживать под кроной таяние снега. Делают это при помощи навоза, опилок и других подобных материалов. На самом деле надземная часть дерева, пробудившаяся от прогре­того воздуха, требует в этот период питания и влаги. А корни, находясь в мерзлой почве, не в состоянии будут сделать это, в результате чего может произойти усыхание кроны.

Принципиально важно определить состояние деревьев пос­ле зимовки. Обнаружив подмерзания или повреждения, раны на них зачищают до здоровых тканей при помощи острого садового ножа. Далее их дезинфицируют раствором железного или медного купороса, замазывают садовым варом либо це­ментом. Также можно пользоваться в этих случаях замазкой, приготовленной на 60 процентов из глины и на 40 процентов из коровяка. После этого замазанные места обвязывают поли­этиленовой пленкой или мешковиной.

Зачастую зайцы объедают молодые ветки. Если это случи­лось, обрежьте их секатором на почку или боковую ветку. Еще более значительно могут навредить мелкие грызуны — мыши. Молодые деревья (до 4-5 лет) могут быть даже совсем погуб­лены, когда кора оказывается объеденной до древесины на всей части ствола, находящейся в снегу. Если на штамбе имеются большие раны с погибшим камбием либо круговые повреждения коры, то дерево возможно спасти прививкой мостиком. Такую прививку делают с началом сокодвижения, но уже в это время необходимо нарезать здоровые однолетние побеги зимостойких сортов. Побеги должны быть длиннее пораженного места — оптимальным будет использовать для этого толстые жировики (волчки). Их заворачивают во влаж­ную ткань, потом в пленку и держат в холодном месте, чтобы они находились в состоянии покоя.

Расщепившиеся ветки скрепляют прочной обвязкой, под­ложив под нее деревянные бруски, а под крупные ветви дополнительно ставят подпоры.

После того, как опасность сильных морозов (ниже 10 гра­дусов) миновала, сразу же начинают обрезку плодовых дере­вьев — ее нужно успеть провести до того, как почки набухнут. Это лучше всего делать в безморозные дни, при температурах, близких к нулю. Зимняя и ранняя весенняя обрезка у яблонь, к примеру, способствует лучшему оформлению концевых почек, а значит, и более высокому урожаю. В процессе обрезки деревьев, как правило, стараются соблюдать следую­щую очередность: сначала обрезают деревья старшего возра­ста, плодоносящие (поскольку плодовые почки пробуждаются значительно раньше, нежели листовые), а уже потом, на 10- 15 дней позже, — молодые, неплодоносящие деревья. Поми­мо этого, самой первой обрезают яблоню, так как она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов. Что же касается сливы, вишни и груши, то их можно обрезать вплоть до начала цветения. Одновременно следует удалить все повреж­денные, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, затеня­ющие внутреннюю часть кроны сучья и побеги. Спиливая крупные ветви, не рекомендуется оставлять пеньки — нужно делать обрез «на кольцо». Эти раны гораздо быстрее зарастают. Крупные раны, диаметром больше 1—1,5 сантиметра надо зачи­стить ножом, после чего замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе.

У крыжовника, красной и черной смородины удаляют старые (а значит — малопродуктивные) ветви. Также удаляют мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги. Все лишнее срезают у самого основания — пеньков не остав­ляют. В этот же период необходимо удалить отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги у малины, если только они не были удалены осенью. Срезают их на уровне поверхности почвы и при этом просматривают верхушки продуктивных побегов. Если они от мороза не пострадали, их укорачивают совсем на немного — на 10—15 см. Что же касается самых верхних плодовых почек малины, то хотя они и распускаются раньше всех и дают раннюю продукцию, но не представляют серьезного интереса, поскольку формируют мелкие, нека­чественные ягоды. Если концы побегов осенью не успели вызреть, а зимой были повреждены морозом, их необходимо обрезать до 1—2-й здоровой плодовой почки, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и белая (здоровая) древесина. Все сучья и более крупные побеги, которые были удалены, нужно сжечь, а мелкие закопать вместе с другими органическими растительными отходами для перегнивания.

В начале марта продолжают побелку стволов и основных ветвей плодовых деревьев, а помимо этого — уничтожение гнезд зимующих вредителей. Обрезая деревья, удаляют тон­кие веточки с серебристо-серыми ноздреватыми колечками (кладками кольчатого шелкопряда), после чего сжигают их.

Плотный снег вокруг молодых деревьев обязательно раз­рыхляют, а со штамбов снимают обвязку. Но при затяжной холодной весне эту процедуру вполне можно перенести и на апрель.

На штамбы деревьев после схода снежного покрова накла­дывают ловчие пояса, которые предохраняют деревья от яб­лонного цветоеда и других вредителей, зимующих в почве. Такие пояса обвязывают шпагатом — сверху туго, а снизу слабее, чтобы в них могли забраться различные гусеницы и жучки. Внутреннюю же часть ловчего пояса обрабатывают порошком хлорофоса — чтобы насекомые погибли.

В период оттепелей продолжают заготовку черенков ябло­ни, груши, вишни, сливы и черной смородины.

В конце марта прилетают грачи, а чуть позже — скворцы и жаворонки. Вовремя и заблаговременно развесьте сквореч­ники и другие птичьи домики.

Если же в конце марта устанавливается уже достаточно теплая погода, то можно приступать к мероприятиям, запла­нированным на апрель.

Работы в декоративном саду, цветнике

В середине этого месяца начинают выращивать георгины, гладиолусы, бегонии. Клубни бегоний, и георгин лучше всего вынести на светлое теплое место, внимательно осмотреть, уда­лить засохшие, заплесневевшие, гнилые корешки и заложить на проращивание в емкость с землей. Содержать во влажной среде.

Размножение осуществляют так. Отросшие до 10 см рост­ки (черенки) выламывают рукой у основания, а еще лучше — при помощи острого садового ножа вырезают вместе с неболь­шим кусочком клубня (пяткой), высаживают в стаканчики, заполненные песчано-торфяной смесью, которую необходимо часто поливать. Клубнелуковицы гладиолусов окунают в фи­олетовый раствор марганцовки на 20 минут. Промыв под краном и высушив их, луковицы следует внимательно осмот­реть и пораженные паршой (черные заглубленные пятна) места вырезать острым садовым ножом с последующей обра­боткой раневой поверхности зеленкой. После этого луковицы в сухом виде раскладываются на проращивание.

Во второй половине марта можно приступать к обрезке и формированию декоративных деревьев и кустарников. Секато­ром удаляют засохшие, а также все растущие внутрь кустов ветви, а кроны прореживают. Достаточно коротко обрезают, омолаживают старые живые изгороди, причем сирень и чубуш­ник обрезают только лишь после цветения. В укрытиях, защи­щающих розы от морозов, делают вентиляционные отверстия.

Под рано цветущие цветы, такие как тюльпаны, гиацинты или нарциссы, по еще слегка подмерзшей почве вносят мине­ральные удобрения. Сделать это лучше всего с утра поверх почвы, а днем, когда земля станет мягче, удобрения заделы­вают в почву.

В конце марта высаживают на рассаду астры, петуньи, левкои, табак душистый, настурции, бархатцы, и пр. С появ­лением всходов ящики с сеянцами переносят в отапливаемое помещение и располагают у окна на подоконниках.