Малина. Выращивание и уход

Особенности выращивания малины.

Особенности выращивания малины.

Малина культура «разноцветная»

Ее ягоды бывают красного, желтого, белого и даже черного цвета. Последнюю часто принимают за ежевику, но она лишь ее родственница. Что бы отличить черную малину от ежевики нужно после созревания снять ягоду, если она отделилась от цветоложа, то это малина, а если нет, то это ежевика. Ягоды ежевики накрепко прикреплены к цветоложу.

Малина- скороплодная культура

Уже на второй год после посадки она вступает в плодоношение. Плодоносит хорошо и ежегодно. Ягоды содержат витамины B1, В2, B6, С, Е, РР и др. Особенно благоприятно влияет на организм человека сочетание витаминов С и РР. Они играют важную роль в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенной болезнью. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, чем в яблоках, грушах и черной смородине. Всем известно потогонное действие малины. Она- хороший медонос, цветки малины пчелы посещают даже в дождливую погоду. Ягоды используют для приготовления ва­ренья, кондитерских изделий, сиропов, сушеной продукции.

Малина- это многолетний самоопыляющийся полукустар­ник

Строение ветки и ягоды малины.

Строение ветки и ягоды малины.

Надземная часть ее представлена одно- и двулетними побегами, а подземная- корневищем. На однолетних побегах в год их роста в пазухах листьев закладываются две цветковые почки: одна основная, более крупная, вторая помельче. В пер­вый год побег растет в длину и толщину и не образует развет­влений. На второй год перезимовавшие почки образуют плодовые веточки различной длины. Из почек нижней части побега фор­мируется очень мало плодовых веточек, а почки на конце побе­га часто подмерзают или образуют мелкие ягоды. Отплодоносившие двулетние побеги к осени засыхают, а от подземного кор­невища отрастают новые.

Корневая система малины многолетняя

Строение малины.

Строение малины.

Она состоит из кор­невища (подземный стебель), от которого во все стороны отходит боковые корни. Основная масса корней располагается в почве на глубине от 10 до 50 см, в зависимости от мощности плодородного слоя. В стороны от куста корни распространяют­ся в радиусе 1,5- 2 м.

Из придаточных почек, размещенных на корневищах и кор­нях, за вегетационный период вырастают новые побеги. Побе­ги, появившиеся рано весной, растут хорошо, достигая к осени нормальной высоты, их и оставляют для замены отплодоносивших

Строение малины.

Строение малины.

побегов. Побеги, развившиеся во второй половине лета, растут медленно, их рекомендуется вырезать.

На одном месте малина может расти до 15-20 лет, но на­иболее продуктивный период составляет не более 10-12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают, урожай снижается. Такие кусты нужно выкорчевывать.

Долговечность и продуктивность этой культуры зависят от биологических особенностей сортов, зимостойкости и уровня агротехники.

Малина слабозимостойкая культура, от морозов страдают побеги и концевые почки. При температуре (-30 °С) растения погибают, особенно если они своевременно не закончили рост осенью. Данная культура не выносит засухи, а также избыточ­ного увлажнения почвы. Хорошо растет и плодоносит на рых­лых, питательных и умеренно увлажненных почвах.

Размножение малины

Малина легко размножается вегетативно- корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадоч­ного материала осенью или весной отбирают наиболее мощ­ные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой.

Хорошим саженцем считается тот, который имеет однолетний стебель, корневище с одной-двумя почками, тремя-четырьмя придаточными корнями длинной 10 см. Чем больше на корнях будет мелких корешков, тем лучше.

Подготовка почвы под малину

Малина- требовательная к почве куль­тура. Хорошо растет и плодоносит на плодородных рыхлых структурных (суглинистых) почвах, хорошо реагирует на органические удобре­ния. Перед посадкой участок необходимо хорошо подготовить: тщательно очистить от сорняков и заправить органическими удобрениями. Растения малины сажают в ямы размером ЗО˟ 30 см или в канавы шириной и глубиной 30 см. Канавы или ямы наполовину следует заправить навозом, торфом или листо­вым перегноем, опилками, щепками, полуразложившейся соломой, травой, некрупны­ми измельченными ветками.

Лучшим органическим удобрение считается навоз, но свежим его вносить не следует. Если навоза нет, то заменить его можно компостом.

Сделать компост очень просто: торф, огородная земля, выполотые сорняки, бытовые отходы (съедобные остатки с кухни), опавшие листья, солома, опилки. Сложите их слоями 25-30 см, пересыпьте минеральными удобрениями (на 1 м400-500 г азотных, 300 г калийных, 500-600 г суперфосфата). Принцип выполнения как в слоеном торте, чередуя слои: земли, отходов и удобрений. Выполняйте так до метровой высоты штабеля. Раз в месяц компостную кучу переворачивайте, слегка поливайте (можно проливать травяными настоями). Хорошо компост смешать с известью, кроличьим или куриным пометом.

Посадка малины

Лучший срок посадки- конец сентября- начало октября. Растения, посаженные осенью, до наступления морозов хорошо укореняются и весной начинают нормальный рост.

Ве­сеннюю посадку необходимо выполнить как можно раньше. Саженцы размещают в виде кустов или сплошной лентой, ря­дами. Ширина междурядий 1,5 м, расстояния между растения­ми в ряду 0,5-0,7 м. Глубина посадки саженца должна быть на 5-7 см больше глубины их произрастания на старом месте или в питомнике.

При посадке корни саженцев расправляют во все стороны и вниз, затем засыпают почвой, хорошо уплотняя ее. Прикорневые почки должны быть заглублены. Сразу после посадки растения поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом, перегноем, торфом, старой опавшей хвоей, листьями. Высаженные растения укорачивают на 25-30 см.

В случае с сильно развивающейся корневой системой, малине создают барьер. Им могут служить вертикальные врытые на расстоянии 90 см от ряда куски шифера шириной 30-40 см или полиэтиленовая пленка, ленты рубероида.

Уход за малиной

Внесение удобрений под малину. Сильное уплотнение и засорение поч­вы отрицательно влияют на жизнедеятельность надземной части растения и неглубокую корневую систему (также при рыхлении разрушаются места зимовки вредителей). Поэтому за лето вы­полняют 3-4 рыхления почвы и прополку. В мае почву на участке с малиной рыхлят дважды. В июне рыхление продолжают, но осторожно.

В первый год почву между кустами рыхлят, поливают и мульчируют (прошлогодняя солома, торф, перегной, полиэтиленовая пленка, укрывные материалы).

Надо помнить, что корни у малины залегают поверхностно.

Внесение удобрений первым способом:

Один раз в три года под малину необходимо вносить органические удобрения из расчета полведра- одно ведро навоза или перегноя на 1 м2 (при условии плодородности почвы).

  • На следующий год после внесения навоза применяют минераль­ные удобрения на 1 м2: (50-60 г суперфосфата, 20-25 г хло­рида калия и 20-30 г мочевины).
  • Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину- весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8-10 см.
  • В начале лета полезно подкормить растения раствором ми­неральных удобрений: (на 10 л воды 40 г суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины). Такого количества раствора достаточно для подкормки 5-7 растений. После этого почву необходимо разрыхлить.

Внесение удобрений вторым способом:

Подкармливать малину начинают с весны второго года.

  • Первая подкормка: (на 10 л воды 0,8 кашицеобразного коровяка, по 1 ст. ложке сульфата аммония и нитрофоски). Все хорошо перемешать и полить из расчета 10 л на 1 м ряда. Первая подкормка проводится во время просыпания почек и появления молодых листочков.
  • Во время цветения делают вторую подкормку: (в 10 л воды разводят 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия). Этим раствором поливают по 10-12 л на 1 м ряда.
  • Когда появятся зеленые плоды, подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 метр ряда.
  • Последнюю подкормку делают после удаления отплодоносивших побегов, т. е. по однолетним побегам замещения: (на 10 л воды берут 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия) и поливают из расчета 10 л на 1 м ряда.
  • Во время цветения проводят подкормку микроэлементами: на 10 л воды разводят одну таблетку и поливают 10 л на 1 м ряда.

Полив малины

Малина- влаголюбивое растение. В течение лета ее при необходимости поливают. Поливы следует приурочить к таким фенофазам: до цветения, в начале созревания ягод, после уборки ягод и в конце сентября- октябре.

Обрезка малины

Обрезка малины

Обрезка малины

Надземные побеги малины весной трогаются в рост, выходят на поверхность почвы и при благоприятных погодных условиях растут до глубокой осени. Почки, форми­рующиеся на этих побегах в пазухах листьев, неодинаковы по силе развития. В нижней части побега (1/4-1/5 длины) почки слабые, в средней части они более развитые и продук­тивные, на концах- слабые, малопродуктивные. На следующий год из почек формируются боковые веточки, несущие цветки. На веточках из нижних почек не всегда образуются цветки. Ягоды, развившиеся из концевых почек, мелкие, низкого ка­чества. Вскоре после созревания ягод двулетние побеги начи­нают отмирать и к концу лета усыхают.

После съема ягод в конце августа – начале сентября в на­саждениях малины имеются побеги разной биологической и хозяйственной ценности, отплодоносившие и усыхающие, новые однолетние скелетные побеги, на которых будет формироваться урожай следующего года, корневые отпрыски, которые можно использовать как посадочный материал.

Обрезка выполняются сразу после сбора ягод. Вырезают все двулетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пень­ков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размно­жения, тоже вырезают у поверхности почвы.

Двойная обрезка малины.

Двойная обрезка малины.

Опытные садоводы рекомендуют «двойную обрезку» малины. Как только вырастет однолетний побег на высоту 100-120 см, укоротите верхушку на 10-15 см. В пазухах почек верхних листьев появляются после этого 4-5 ростков. К концу августа они превращаются в боковые веточки длинной 30-40 см. Весной следующего года эти образовавшиеся ветки, тоже обрезают на 15 см (а можно просто прищипнуть верхушку побега). После такой «двойной обрезки»- весь стебель сверху до основания покрывается побегами, и все они бывают с плодами. На стеблях необычного на вид растения одновременно много и бутонов, и завязей, и ягод. Обычная малина превращается в ремонтантную и дает ягоды до наступления холодов.

Если позволяет размер сада, отведите малине два равноценных участка. Пусть на одном растет только плодоносящая малина и всю поросль на этих растениях нужно удалять, а на другом участке- однолетняя, и все отплодоносившие кусты удаляются. Урожай попеременно получается то с одного участка, то с другого.

  • Если малину выращивают в виде кустов, то на каждом ос­тавляют 10-12 побегов, а остальные- слишком близко распо­ложенные, поврежденные, затеняющие растения- вырезают у самого основания. Верхние концы стеблей подрезают в этот период только в том случае, если рост их еще продолжается, иначе растения своевременно не закончат рост и окажутся неподготовленными к зиме.
  • При ленточной схеме посадки малины выросшие побеги вы­резают так, чтобы на один метр ряда оставалось 30-40 наибо­лее сформированных стеблей. Другие вырезают у поверхности почвы. Своевременная обрезка (прореживание) позволяет со­здать оптимальные условия освещения, питания и обеспечения влагой растений, оставленных для формирования урожая сле­дующего года.
  • Весной верхушки побегов осматривают, определяют их со­стояние после перезимовки и обрезают. Не пострадавшие от мороза концы укорачивают на 1/5-1/7 длины стебля, постра­давшие- до здоровой почки.
  • Иногда укорачивают и однолетние побеги. В середине лета, когда стебли достигнут длины 120-150 см, их прищипывают. При остановке роста побегов в высоту из сформировавшихся почек начинают отрастать боковые побеги. Если лето теплое и затяжное, эти побеги хорошо вызревают, в результате урожай ягод в следующем году на них значитель­но увеличивается.
Подвязка малины

Подвязка малины

Чтобы побеги не сгибались и не раскачива­лись ветром, их следует прикрепить к натянутой проволоке, подвязать к кольям или шпалере (шпалерный способ). Можно укрепить их наклонно, даже устроить из них тоннель, соединив верхушки соседних веток. Да и шпалеру нетрудно устроить- натянуть параллельно две проволоки на высоте 1,5 м и к ней подвязать все стебли по одному. В этом случае в начале и конце ряда или рядов вкапывают столбы, между которыми натягивают в 2-3 ряда металлическую проволоку. Такой способ наиболее эффективен, т. к. пространственно  кусты расположены равномерно.

 

Подвязка малины к колу.

Подвязка малины к колу.

 

При кустовом способе выращивания в центр куста вбивают кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок, на высоте 0,5-1,5 м. При таком способе стебли получают неодинаковое освещение и часть из них будет затенена. Это ведет к снижению величины и качества урожая.

 

Пригибание побегов малины на зиму

Пригибание побегов малины на зиму

 

На зиму рекомендуется при­гибать растения. Это способствует защите малины от вымерзания. Зимой накидывать снег на посадки малины.Также можно обматывать кусты рубероидом- для защиты от грызунов. В снежную зиму утаптывать междурядья .

Защита от вредителей и болезней

Наибольший вред наносят малинный жук, землянично-малинный долгоносик, малинная стеблевая галлица. Жуков можно стряхивать с кустов на под­стилку и уничтожать в период набухания и распускания почек; необходимо своевременно удалять и сжигать больные и отплодоносившие побеги.

Малина поражается серой гнилью, антракнозом, хлорозом. Против патогенных грибов рекомендуется ранневесенняя обра­ботка растений 3 %-ным раствором бордоской жидкости.

Отлично(4)Плохо(0)

Добавить комментарий