Обрезка и размножение абрикоса

абрикос

Формирование и обрезка абрикоса

Обрезка абрикоса проводится со 2-й половины марта, когда снег начнет пропитываться водой, и до середины апреля, когда у деревьев начнется сокодвижение.

Запаздывание с обрезкой приводит к нежелательным результатам. Когда у деревьев начинается сокодвижение, запасные питательные веще­ства, накопленные за зиму в корнях дерева, начинают передвигаться в крону, к сучьям и веточкам. Наибольшее их количество направляется к верхушечным побегам и почкам, которые распускаются в первую оче­редь. При поздней обрезке часть этих питательных веществ будет напрас­но израсходована на набухание почек. Особенно заметно отрицательное действие поздней обрезки на молодые деревья. Чем моложе дерево и чем больше процент удаляемых в кроне ветвей, тем негативнее действует на дерево поздняя обрезка.

У сортов с широкораскидистой кроной типа Карлик ветви, особенно нижние, отходят от ствола под прямым углом (рис.№2). Со временем они под тяжестью урожая начинают свисать, рост концевых побегов у них при­останавливается, а зона наибольшего прироста переносится ближе к ство­лу. С целью усиления годичного прироста побегов проводят укорачивание свисающей, прекратившей рост части ветви (а) на растущие вверх ответв­ления (б, в), у которых отмечается усиление годичного прироста.

Такая обрезка, кроме усиления годичного прироста побегов, позволяет поднять крону, что облегчает обработку приствольного круга и улучшает освещение нижней части кроны.

При обрезке следует учитывать возрастные периоды плодовых деревь­ев. П. Г. Шитт разработал учение о возрастных периодах плодовых дере­вьев, согласно которому весь жизненный цикл плодового дерева он разде­лил на 9 возрастных периодов. Остановимся на 3 основных, характеризу­ющих главные возрастные изменения дерева.

Рис.№2

Рис.№2

Период роста и плодоношения. В этот период молодое дерево быс­тро увеличивает объем кроны и корневой системы, рост вегетатив­ных частей преобладает над плодо­ношением. В это время обрезка должна быть направлена на форми­рование мощной, хорошо развитой незагущенной кроны.

Регулярную обрезку абрикоса следует начинать со 2-го года после посадки дерева в сад и проводить ежегодно до сформирования всех скелетных сучьев на дереве. При еже­годной обрезке необходимо вырезать только некоторые однолетние побе­ги или проводить их укорачивание. Если же проводить обрезку не каж­дую весну, то придется вырезать уже более крупные 2—3-летние ветви; при этом на стволе образуются крупные раны, теряется много древесины. После такой обрезки усиливается рост побегов. В местах срезов могут по­являться волчки.

В первые годы жизни дерева закладываются основные ветви в кроне. Поэтому при проведении обрезки центральный проводник и скелетные ветви соподчиняют друг другу так, чтобы центральный проводник был несколько выше верхней скелетной ветви, а верхняя скелетная ветвь не­сколько длиннее нижележащей. Ветви и побеги, отходящие под острым углом, удаляют на «кольцо».

Обрезая молодые деревья, нужно стремиться приблизить начало плодо­ношения. Для этого необходимо сохранять все плодовые образования, по­являющиеся на дереве. Не следует укорачивать небольшой (25—40 см) од­нолетний прирост, особенно если такой прирост отходит под тупым углом.

При вступлении деревьев в пору плодоношения (4—5 лет) у сильно растущих, слабо ветвящихся сортов типа Куйбышевский юбилейный советуют проводить укорачивание сильных приростов прошлого года с целью формирования достаточного количества плодовой обрастающей древесины и нормальной густоты кроны. В первые годы плодоношения укорачивание побегов у них следует проводить до половины длины про­шлогоднего прироста. У сортов, формирующих густую крону, типа Куй­бышевский ранний, при лишнем их загущении осуществляют удаление загущающих ветвей на «кольцо» и укорачивание сильно растущих побе­гов.

Период полного плодоношения. В этот период дерево достигает своих максимальных размеров. Поступательный рост ветвей сильно ослабевает, а плодоношение достигает своего максимума.

Как мы отмечали, абрикос отличается быстрым ростом и ранним вступ­лением в плодоношение. В первые годы плодоношение сопровождается хорошим нарастанием вегетативной массы и образованием цветковых по­чек. Но примерно в возрасте 6—8 лет деревья вступают в период полного плодоношения, когда вегетативный прирост резко сокращается, увеличи­вается количество мелких плодовых образований, а следовательно, и закладка цветковых почек. И если цветковые почки не очень сильно повреж­дены неблагоприятными условиями зимовки, происходит обильное цвете­ние и завязывание плодов, которое приводит к перегрузке дерева урожаем и еще большему сокращению вегетативного прироста. Высокий уровень агротехники и регулярный полив могут обеспечить до определенного пре­дела ежегодный вегетативный прирост. Но более эффективным способом восстановления соответствия вегетативного прироста и нагрузки урожаем является обрезка.

Основное внимание при обрезке в этот период должно быть обращено на предупреждение загущения кроны у сортов с густой кроной и на под­держание хорошего прироста побегов текущего года. Обрезка в этот пери­од преследует цель: сохранить хороший прирост и обеспечить высокое плодоношение дерева. У сильно ветвящихся сортов проводят вырезку за­гущающих и перекрещивающихся ветвей внутри кроны для обеспечения ежегодного прироста оставляемых ветвей не менее 40—45 см. На таких приростах плоды бывают крупнее, чем на шпорцах и букетных веточках. При вырезке ветвей следует придерживаться правила: лучше удалить од­ну крупную ветвь, которая загущает крону, чем несколько мелких. В этом случае сразу осветляется часть кроны на несколько лет. При подрезке не­скольких мелких веточек можно достигнуть кратковременного осветле­ния, но уже в следующем году нужно будет проводить осветление этой ча­сти снова.

Если в период полного плодоношения обрезка проводится нерегуляр­но или совсем не проводится, прирост побегов вскоре сокращается до 10— 12 см и менее, появляется масса коротких обрастающих веточек, на кото­рых закладывается огромное количество цветковых почек. Деревья пере­гружаются урожаем, прирост совсем падает, плодовые образования быстро стареют и отмирают, плодоношение переносится на концы побе­гов, урожаи резко падают. В этом случае необходимо проводить поддер­живающую обрезку.

Основная задача поддерживающей обрезки — вызвать хороший при­рост ветвей и появление новых плодовых образований, так как к этому времени старые плодовые веточки начинают отмирать. Не следует дожи­даться, пока прирост побегов совсем прекратится. Начинать поддержива­ющую обрезку нужно в то время, когда величина годичного прироста на большинстве концевых побегов снизится до 20—25 см. При этом проводят обрезку окончаний скелетных ветвей на боковую ветвь, на 2—3-летнюю древесину. В первую очередь, соблюдая правило соподчинения ветвей, проводят укорачивание тех ветвей, у которых прирост текущего года меньше, чем на других.

Период плодоношения и усыхания. К этому периоду поступательный рост на деревьях прекращается, начинается так называемый отступающий рост. Усиливается прирост не концевых, а жировых побегов (волчков) внутри кроны. Эти побеги являются заменой стареющих и отмирающих обрастающих веточек.

Если дерево прекратило поступательный рост, плодовые образования у него устарели, то, несмотря на кажущееся обилие плодовых обрастаю­щих веточек, плодоношение дерева сильно падает, так как листовая поверхность такого дерева очень мала и плоды, если они и образуются на плодовых образованиях, бывают очень мелкими, а процент полезной за­вязи очень небольшой.

К таким деревьям применяют омолаживающую обрезку, при которой скелетные и полускелетные ветви сильно укорачивают на 4—5-летнюю дре­весину Но прежде чем начинать сильное укорачивание скелетных ветвей, необходимо удалить в кроне все наименее удобно расположенные, перекре­щивающиеся и растущие внутрь кроны ветви. При этом также следует придерживаться правила, что удаление 1—2 крупных загущающих ветвей лучше и дольше осветляет крону, чем удаление нескольких мелких веточек.

Если внутри кроны появились жировые побеги, то при омолаживаю­щей обрезке полускелетные и скелетные ветви срезают на эти побеги. Для этого выбирают наиболее растущие жировые побеги в нужном направле­нии и удаляют ветвь над этим побегом. Через 2—3 года жировые побеги превращаются в мощные скелетные и полускелетные ветви, на них разви­вается плодовая обрастающая древесина, наблюдается ежегодный при­рост, что увеличивает листовую поверхность и полноценное питание фор­мирующихся плодов. Происходит омоложение кроны дерева, и дальней­шая обрезка заключается в формировании осветленной кроны. При такой обрезке урожай в первые годы может сильно снизиться, но через 2 года де­рево снова будет давать полноценный урожай крупных плодов.

Размножение абрикоса

В средней полосе абрикосы в основном размножают прививкой. Большин­ство сортов этих мест являются перекрестноопыляемыми, и при посеве семенами из них получаются любые формы, не похожие на материнские. Часто сеянцы уклоняются в сторону диких родичей, получаются доволь­но морозоустойчивые, но с мелкими, малосъедобными плодами или сеян­цы, у которых прирост ежегодно обмерзает до снегового покрова. Исклю­чение из этого правила составляет сорт Карлик, у которого в семенном по­томстве повторяются признаки материнского растения. Сорт Карлик можно попытаться размножать семенами. Но, во-первых, при семенном размножении урожая ждать надо не менее 5 лет, в то время как привитые растения могут дать первый урожай уже на 3-й год после прививки. А во- вторых, еще неизвестно, будут ли полученные из семян растения полно­стью повторять признаки материнского.

Вегетативное размножение плодовых растений дает возможность по­лучить саженцы, полностью повторяющие ценные свойства маточных растений. Кроме того, оно дает возможность заготавливать черенки для прививки с лучших по зимостойкости и урожайности деревьев, улучшая тем самым хозяйственно ценные качества сорта.

Большинство исследователей, занимавшихся подвоями абрикоса, счи­тают, что наиболее надежным подвоем для него являются сеянцы абрико­са. Однако в условиях Самарской области сеянцы абрикоса надежными подвоями считать нельзя, потому что они страдают у нас от подопревания коры у корневой шейки, а кроме того, корни абрикоса в суровые и мало­снежные зимы, которые у нас нередки, могут подмерзать. Поэтому было решено найти более зимостойкий, хорошо совместимый с абрикосом под­вой, который бы еще более усилил зимостойкость полученных клонов. Среди других подвоев, используемых для абрикоса, упоминаются алыча, слива, тернослив и вишня бессея. Но данные исследований, проводив­шихся в нашей стране и за рубежом, по использованию этих подвоев весь­ма и весьма противоречивы.

Лучшим подвоем в средней полосе пока является слива сорта Скоро­спелка красная. Значит, необходимо заготовить семена этого сорта. Одна­ко важно помнить, что семена сливы в наших садах поражаются сливовым пилильщиком и при видимой полноценности косточки такие семена нежизнеспособны. Поэтому деревья сливы, с которых предлагается заго­тавливать семена, нужно тщательно обработать против этого вредителя. Для этого рекомендуют их дважды опрыснуть смесью карбофоса и хлоро­фоса перед началом цветения и сразу после цветения.

Сбор плодов для семян проводят в фазе полной спелости. Опавшие плоды для семян непригодны. После извлечения косточек из плодов их отмывают от остатков мякоти. Если косточки в воде всплывают на по­верхность, то их выбрасывают, так как у таких косточек ядро семени обычно отсутствует. Для посева следует отбирать только косточки, опус­тившиеся на дно.

Посев семян на участках садоводов-любителей следует проводить луч­ше осенью, в конце сентября, а до этого семена следует хранить в прохлад­ном помещении пересыпанными слегка увлажненным песком. Весенний посев семян плодовых растений без предварительной их подготовки (стратификации) всходов обычно не дает.

Посев проводят с расстояниями между растениями в ряду 10—15 см, а между рядами 30—35 см. Заделывают семена на глубину 5—6 см на лег­ких супесчаных почвах, а на тяжелых — на глубину 3—4 см. После посева рядки следует замульчировать перегноем или другими органическими материалами, так как весной, особенно на тяжелых глинистых почвах, об­разуется корка и всходам трудно будет пробиться на поверхность.

Летом за сеянцами проводят обычный уход — прополки от сорняков, рыхление, при необходимости полив, а также мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.

Осенью однолетние сеянцы выкапывают и пересаживают на постоян­ное место, где в июле следующего года будет проводиться их прививка.

Выращенные из косточек сеянцы сливы прививаются на следующий год способом окулировки в корневую шейку или на 3-й год жизни сеянца в крону. Не нарушенная пересадкой корневая система дает возможность прививкам в один год сформировать крону и на 2—3-й год после привив­ки вступить в плодоношение.

Очень перспективна прививка в крону сливы может быть на тяжелых почвах с близким стоянием грунтовых вод. При прививке в крону исключа­ется возможность подопревания коры, и, кроме того, имея зимостойкий штамб и основания скелетных ветвей, такие деревья будут более зимостой­кими и долговечными. Техника выполнения окулировки показана на рис. №1.

Необходимо сказать о том, что окулировка в жаркую, сухую погоду резко снижает приживаемость. Поэтому садоводам-любителям для про­ведения прививок следует выбирать относительно прохладные дни. Про­водить прививку лучше в ранние утренние часы.

Рис. №1. Техника проведения окулировки: 1 — линия среза щитка; 2 — срезанный щиток (вид со стороны среза); 3 — срезанный щиток (вид сбоку); 4 — поперечный и продольный надрезы ко¬ры подвоя; 5,6 - вставка щитка под кору подвоя; 7 — обвязка окулировки пленкой; 8 — прорастающий окулянт

Рис. №1. Техника проведения окулировки: 1 — линия среза щитка; 2 — срезанный щиток (вид со стороны среза); 3 — срезанный щиток (вид сбоку); 4 — поперечный и продольный надрезы коры подвоя; 5,6 – вставка щитка под кору подвоя; 7 — обвязка окулировки пленкой; 8 — прорастающий окулянт

Относительно стороны штамба, с которой следует проводить окули­ровку, существуют разные мнения. Одни считают, что лучше приживаются прививки с северной стороны стволика подвоя, другие, наоборот, ратуют за прививку с южной сторо­ны. По-видимому, сторона подвоя, с которой следует делать прививку, если обвязка прививки проводится полиэтиленовой лентой, большой роли в приживании глазка не играет. Нужно только найти место с ровной, гладкой, неповрежденной корой, чтобы при продольном разрезе кора хорошо отставала и глазок всей сво­ей поверхностью плотно прилегал к камбию подвоя. Не менее важно сделать правильный срез глазка. Он должен быть длиной не менее 3,5-4 см, с очень тонким слоем древесины. Глазки с толстым слоем древесины приживаются гораздо хуже.

Обычно в средней полосе летняя окулировка абрикоса дает невысо­кую приживаемость прививок, чуть более 40%. Объясняется это тем, что в зимне-весенний период происходит гибель части привитых глазков.

Это явление также отмечается в малоснежные морозные зимы или при за­тяжной, холодной весне. Так, ежегодно осенняя ревизия окулировок показывает, что глазки приживаются не менее чем на 80—85%, а весной этот процент снижается до 50—60. Чаще всего погибают глазки, близко расположенные к поверхности почвы.

Как известно, побеги абрикоса в начальный период очень быстро рас­тут. Они к концу мая могут достигать длины 30—35 см, имея вполне сфор­мировавшиеся почки до середины побега. Основываясь на этой особенно­сти роста побегов абрикоса, для размножения абрикоса применяют ранне­летнюю окулировку прорастающим глазком.

Окулировку проводят с 1 по 10 июня. Для прививки брать наиболее развитые, начавшие одревесневать побеги, у которых в пазухах листьев сформировались почки. Верхнюю часть побега удаляют, а нижнюю и среднюю, где хорошо сформировались почки, используют для окули­ровки. У срезанных побегов удаляют листовую пластинку, оставляя черешок листа длиной 1-1,5 см для удобства окулировки. Нарезанные таким образом черенки ставят в ведро с водой и проводят прививку.

Техника прививки обычная. Чтобы ускорить прорастание глазка, стволик подвоя на высоте 10—15 см над местом прививки срезают. Через 2 недели приви­тые глазки трогались в рост. Приживаемость прививок, сделанных 1 ию­ня, достигает более 95%. Прививки, сделанные 10 июня, прорастают хуже, а некоторые совсем могут не прорасти, хотя глазки и останутся зелеными. К концу лета прирост однолеток, привитых 1 июня, составит 45—60 см, на большинстве из них сформируются боковые побеги. Растения, оку­лированные 10 июня, имеют побеги не выше 45—50 см и в большинстве своем не будут иметь бокового прироста. Таким образом, раннелетнюю окули­ровку прорастающим глазком в средней полосе следует проводить как можно раньше, как только побеги начнут одревесневать. В ранние весны эту работу можно начинать с 25 мая. В этом случае от раннелетней оку­лировки можно получить вполне развитые однолетки, годные для пере­садки в сад. Информацию по окулировке деревьев вы сможете прочитать в нашей статье Способ прививки деревьев. Окулировка“.

Кроме описанных выше способов садоводы-любители, хорошо владею­щие техникой окулировки, могут использовать для размножения абрико­са и весеннюю окулировку прорастающим глазком. Этот способ давно известен, но применяется довольно редко из-за большой сложности вы­полнения.

Черенки для этого вида прививки заготавливают осенью, в но­ябре, и хранят под снегом. Весной место прикопки черенков покрывают органическим материалом, чтобы снег не растаял до времени начала рабо­ты. Перед началом прививки черенки выбирают из-под снега, ставят в ведро с водой на 2—3 дня для того, чтобы почки на них слегка наклюнулись. Окулировку начинают, когда на подвоях начнется сокодвижение и кора будет хорошо отставать. Сложность весенней окулировки прорастающим глазком заключается в том, что если при предыдущих способах, вставляя глазок в продольный разрез, мы используем и черешок листа, то весной черешок листа отсутствует, и, вставляя глазок в разрез, мы можем исполь­зовать только почку. При этом способе прививки срез глазка следует начинать снизу под почкой и вставлять его прямо с ножа.

Прививка черенком чаще всего используется при перепрививке расте­ний, не принявших окулировку, или при перепрививке взрослых расте­ний, а также при весенней прививке на корнях. Эта прививка обычно про­водится весной, когда начинается активное сокодвижение у подвоев и кора хорошо отстает от древесины. Но существует мнение, что прививку косточковых пород следует начинать до начала сокодвижения. Разумеет­ся до начала сокодвижения нельзя проводить те виды прививок, где чере­нок привоя вставляется под кору подвоя.

Отлично(1)Плохо(0)

Добавить комментарий